Safári na Tanzânia 7 dias: Tarangire, Serengeti e Cratera de Ngorongoro

Vinte minutos, de graça. O aeroporto de Kilimanjaro fica a uma hora de Arusha; depois do check-in, comece pela torre do relógio da rotatória central, que segundo a tradição local marca o meio do caminho entre o Cairo e a Cidade do Cabo. É o ponto de referência da cidade: o Mercado Central fica a dez minutos a pé.

Uma hora e meia, entrada gratuita, a 15 minutos de táxi pela estrada de Dodoma. O prédio em forma de tambor reúne uma galeria de arte africana contemporânea e a maior loja de artesanato da cidade, com esculturas de ébano, tecidos maasai e tanzanita, a pedra azul que só existe nesta região. Os preços são fixos e mais altos que nos mercados, mas a qualidade é conferida. Chegue antes das 16h para ver a galeria com calma.

Três horas de safári pela manhã, com a taxa do parque de cerca de US$ 59. Saia de Arusha às 6h30: são duas horas de estrada asfaltada até o portão principal. O rio Tarangire é a única água permanente do parque e, de junho a outubro, atrai centenas de elefantes, além de girafas, impalas e leões. Os baobás, alguns com mais de mil anos, aparecem descascados pelos elefantes, que comem a casca na seca.

Duas horas e meia, depois do almoço e do check-in no lodge. O pântano fica verde o ano inteiro e reúne elefantes, búfalos e zebras; os leões de Silale são conhecidos por subir nas árvores para fugir dos insetos. Na época de chuva o caminho alaga e o guia escolhe outra trilha. Volte ao lodge antes das 18h30, quando o parque fecha para os carros.

Quatro horas, com a taxa de cerca de US$ 59, a uma hora e quinze do Tarangire. Vale, porque é diferente dos outros: a entrada é por uma floresta úmida alimentada por água subterrânea, cheia de babuínos e macacos-azuis, e a trilha desce até a margem do lago, onde há hipopótamos, gnus e, em parte do ano, flamingos. Os leões que sobem em árvores são famosos, mas raros; não conte com eles. Quem quiser pode somar a passarela suspensa entre as copas, paga à parte.

Uma hora e quinze, na saída do parque. A vila, cujo nome quer dizer rio dos mosquitos em suaíli, reúne moradores de dezenas de etnias, plantações de banana e arroz e um mercado de artesanato. O passeio guiado a pé ou de tuk-tuk é contratado na hora com guias da vila; combine o preço antes. Depois, suba a escarpa até Karatu, a 30 minutos, onde fica o lodge da noite, entre fazendas de café.

Trinta minutos, incluídos na taxa de Ngorongoro de US$ 70,80. Saia de Karatu às 7h: o portão de Loduare fica a 20 minutos e a estrada sobe pela floresta até a borda. O mirante mostra o fundo da cratera 600 metros abaixo, com o Lago Magadi brilhando no centro. A descida fica para o Dia 7; hoje a estrada contorna a borda e desce para as planícies do Serengeti.

Quarenta e cinco minutos, no portão onde o guia paga a taxa do Serengeti, de cerca de US$ 83 por dia. Aproveite a espera para almoçar a caixa de piquenique e subir a trilha curta até o alto da colina: de lá se vê a planície do sul até o horizonte, onde os gnus se concentram de dezembro a março. Siga para Seronera, a uma hora, para o check-in e o primeiro safári do Serengeti no fim da tarde.

Uma hora e meia, dentro de um dia inteiro de safári que começa às 6h30, a melhor hora para ver leões e leopardos no vale do rio Seronera. O poço fica no encontro dos rios Orangi e Seronera, ao norte, e junta cerca de 200 hipopótamos e alguns crocodilos. É um dos poucos lugares onde se pode descer do carro, na área demarcada. O cheiro é forte: o mirante mais alto ajuda.

Uma hora e quinze, de graça, na volta para o centro do parque. A área de piquenique entre as rochas é o almoço clássico do dia inteiro de safári, e a trilha curta pelo kopje, a formação de granito, explica a migração e o ecossistema com painéis e esculturas de ferro. Cuidado com os macacos e os estorninhos, que roubam comida. À tarde, o guia segue para o sul, até os Moru Kopjes, rochas onde vivem rinocerontes-negros, ou volta ao rio Seronera atrás dos leopardos.

Uma hora e meia, US$ 35,40. Vale, e está no caminho: saia de Seronera às 6h30 com um último safári, cruze o portão de Naabi Hill e desvie dez minutos até o museu, perto das 11h. Foi nesta garganta que Mary e Louis Leakey acharam fósseis de hominídeos de cerca de 1,8 milhão de anos. O mirante coberto tem vista para o monólito vermelho da garganta, e a mesma taxa cobre a Shifting Sands, uma duna de cinza vulcânica que anda alguns metros por ano.

Quarenta e cinco minutos, com valor combinado na entrada, a caminho da borda da cratera. As bomas culturais da estrada, como a de Seneto, recebem visitantes com a dança de saltos dos guerreiros, a visita a uma casa de barro e esterco e a venda de colares de miçangas. A experiência é encenada, mas o dinheiro fica com a comunidade. Peça licença antes de fotografar e não se sinta obrigado a comprar. Faça o check-in no lodge da borda e veja o pôr do sol sobre a cratera.

Três horas, US$ 295 por veículo além da taxa de entrada. Desça às 6h30, quando a estrada abre: os primeiros carros pegam os leões ainda ativos e a luz baixa. O fundo tem cerca de 260 km² cercados por paredes de 600 metros, com búfalos, gnus, zebras, hipopótamos, hienas e um dos últimos grupos de rinocerontes-negros da Tanzânia, que costumam ficar longe da estrada: leve binóculo.

Trinta minutos, na parada da manhã. O lago alcalino no centro da cratera atrai flamingos-pequenos na margem e manadas de gnus ao redor. Coma o lanche dentro do carro: na área de piquenique de Ngoitoktok, os milhafres mergulham para roubar comida da mão. Saia da cratera perto das 11h; são quatro horas de estrada até o aeroporto de Kilimanjaro, a tempo do voo da noite.