Roteiro Quênia 7 dias: Nairóbi, Naivasha e safári no Masai Mara

Cerca de 15 dólares, 1 hora, aberto até as 17h. É o primeiro programa depois do check-in: fica em Langata, no sudoeste da cidade, perto dos hotéis de Karen, e não pede reserva.

O centro nasceu em 1979 para salvar a girafa-de-rothschild, que tinha sobrado em pouco mais de uma centena de animais no oeste do Quênia. Da plataforma elevada você dá ração na mão, com a cabeça da girafa na altura da sua, e a língua dela, azul-escura e comprida, é a parte que ninguém esquece.

Cerca de 18 dólares, pagos pela plataforma do governo, 75 minutos, aberto até as 18h. Fica a 10 minutos de carro do Giraffe Centre, e o bairro inteiro, Karen, leva o nome dela.

A escritora dinamarquesa viveu aqui de 1917 a 1931, tentando plantar café numa altitude alta demais para o café. O livro que ela escreveu depois, A Fazenda Africana, virou o filme Entre Dois Amores, de 1985. A casa guarda móveis dela e peças usadas na filmagem, e no jardim ainda estão as máquinas da fazenda.

80 dólares por adulto, mais a taxa da plataforma; 4 horas de carro com motorista. Entre às 6h, na abertura: é quando os leões ainda estão ativos e o trânsito da cidade ainda não começou.

É o único parque nacional do mundo encostado numa capital, e a foto que todo mundo quer é essa: zebra ou girafa na frente e os arranha-céus de Nairóbi no horizonte. Mas é safári de verdade, com leões, búfalos e uma das populações mais protegidas de rinoceronte-negro do país. Serve de ensaio para o Masai Mara, no Dia 4.

Uma hora só, das 11h ao meio-dia, todos os dias, e apenas com reserva antecipada pelo site oficial. Fica na borda oeste do parque, então encaixa direto depois do safári da manhã.

Fundado em 1977 por Daphne Sheldrick, o orfanato resgata filhotes cuja mãe morreu por caça ilegal ou seca e os cria até poderem voltar à natureza, anos depois, em Tsavo. Na visita, os tratadores trazem os filhotes para a mamadeira e o banho de lama e contam a história de cada um pelo nome.

Visita gratuita, 45 minutos, a 3 quilômetros do Museu Karen Blixen. É o fim de tarde tranquilo depois de um dia que começou às 6h.

A oficina começou em 1975 com duas mulheres e hoje emprega centenas, quase todas mães solteiras. A visita passa por todas as etapas: a argila moldada à mão, o forno e a pintura de cada conta. A loja no fim vende as peças direto de quem fez, e é a lembrança do Quênia mais bem gasta da viagem.

20 minutos, a 2 quilômetros do portão Elsa, a entrada principal do parque. De Nairóbi são cerca de 2 horas de estrada pela escarpa do Vale do Rift, com um mirante no caminho.

É o que sobrou da chaminé de um vulcão, 25 metros de lava endurecida que resistiram quando o resto erodiu. O nome homenageia o explorador alemão Gustav Fischer, que passou por aqui em 1883. Os híraces, bichinhos parecidos com marmotas, tomam sol nas pedras.

50 dólares por adulto, 3 horas. Alugue a bicicleta no portão Elsa e pedale os 7 quilômetros de estrada de terra até o desfiladeiro. É um dos raros parques do Quênia onde você anda fora do carro, porque quase não há predadores.

No caminho passam zebras, girafas, búfalos e gazelas a poucos metros da bicicleta. No fim, a descida ao Lower Gorge, um cânion estreito de rocha vulcânica com água quente brotando das paredes, só se faz com guia do parque: a água sobe rápido quando chove na serra.

Ao lado do parque fica o spa geotérmico de Olkaria, com piscinas aquecidas pela usina de energia vizinha, bom para fechar o dia se sobrar tempo.

2 horas contando o barco, com o barco e a caminhada pagos à parte no píer. Vá às 7h30: os hipopótamos ainda estão fora d'água e você precisa sair às 9h30 para o Masai Mara.

O barco atravessa o lago entre grupos de hipopótamos e águias-pescadoras e desembarca numa península em forma de meia-lua. Como ali não há predadores, você caminha com um guia a poucos metros de girafas, zebras, gnus e antílopes-aquáticos. Parte de Entre Dois Amores foi filmada aqui.

200 dólares por adulto a cada 24 horas de julho a dezembro, 100 dólares de janeiro a junho. De Naivasha são cerca de 5 horas de estrada, passando por Narok, até o portão de Sekenani: chegue para o almoço no acampamento e saia para o primeiro game drive às 16h.

O Mara é a metade queniana do ecossistema do Serengeti, e a densidade de leões, leopardos e guepardos é das mais altas da África. A luz baixa do fim de tarde é a melhor hora para os felinos, que começam a se mexer quando o calor passa. Os acampamentos ficam dentro ou na borda da reserva, e o safári é sempre com motorista-guia num veículo de teto aberto.

De 450 a 500 dólares por pessoa, 1 hora de voo mais o café da manhã no campo. É o maior gasto opcional da viagem, e o único que precisa ser reservado com semanas de antecedência na alta temporada. O carro busca você no acampamento por volta das 5h30.

Os balões saem da região de Musiara, no norte da reserva, perto do Rio Mara, e sobem com o sol. De cima, as manadas de gnus e zebras viram desenho no chão e dá para ver elefantes e girafas atravessando a planície. O pouso termina num café da manhã com espumante no meio da savana, e o game drive de volta já conta como safári.

Dia inteiro de safári, com almoço de piquenique levado do acampamento. Na temporada da migração, de julho a outubro, o motorista vai direto aos pontos de travessia e vocês esperam: a manada pode levar horas para decidir pular, ou não pular.

Quando pula, é o espetáculo que colocou o Mara no mapa: milhares de gnus e zebras descendo o barranco e atravessando a correnteza entre crocodilos. Fora da temporada, o rio ainda vale pela quantidade de hipopótamos e crocodilos, e o dia se completa com os felinos da planície.

Ingresso pago, 90 minutos. O voo do Mara pousa no aeroporto Wilson por volta das 11h, e o museu fica a 20 minutos dali, no caminho do norte da cidade.

A sala das origens humanas é o motivo da visita: o Quênia é um dos berços da espécie, e as réplicas de fósseis da bacia do lago Turkana contam essa história sem precisar de guia. As salas de aves e mamíferos ajudam a dar nome ao que você viu no safári, e o Parque de Serpentes fica ao lado, no mesmo ingresso.

Taxa de entrada paga no portão, 2 horas, a 15 minutos de carro do museu. Depois de dias dentro de um veículo de safári, é a caminhada que o corpo pede.

São cerca de mil hectares de floresta dentro da cidade, com trilhas, uma cachoeira e as cavernas onde os combatentes Mau Mau se escondiam na luta contra o domínio britânico. A floresta só existe porque, em 1998, Wangari Maathai liderou os protestos contra o loteamento dela; a ativista ganhou o Nobel da Paz em 2004.

Ingresso pago, 75 minutos, aberto a partir das 8h, ao lado da estação central. É o programa da manhã do último dia, perto do centro e a caminho do aeroporto.

Nairóbi nasceu em 1899 como depósito da Ferrovia de Uganda, a linha que os britânicos puxaram de Mombaça até o Lago Vitória e que a imprensa da época apelidou de Expresso Lunático, pelo custo e pelas mortes. O museu tem locomotivas a vapor no pátio e o vagão de onde um leão de Tsavo arrancou um superintendente, em 1900.

Ingresso pago na portaria, 45 minutos, a 600 metros do Museu Ferroviário. É a despedida de Nairóbi antes do aeroporto, que fica a 40 minutos.

Inaugurada em 1973, a torre de 28 andares foi o prédio mais alto da África Oriental por anos, e o anfiteatro ao lado imita uma cabana tradicional. Do heliponto no topo você vê a cidade inteira e, em dia limpo, o Parque Nacional de Nairóbi, onde a viagem começou.