Itinerario Zanzíbar 7 días: Stone Town, Paje y Nungwi

Patio de entrada libre, 1 hora, a 15 minutos en coche del aeropuerto. Empieza aquí después del check-in: las callejuelas de Stone Town no tienen carteles y el fuerte es la referencia de la que sale todo.

Los omaníes levantaron estas murallas de coral entre 1698 y 1701, justo después de expulsar a los portugueses, que habían dominado la isla dos siglos. Hoy el patio tiene anfiteatro, puestos de artesanía y cafés, y es donde ocurren los festivales de la ciudad.

Parada rápida, 20 minutos, a 100 metros del fuerte. El edificio está cerrado y cubierto de andamios desde que parte de la fachada y la torre se derrumbaron, en diciembre de 2020, y la restauración sigue con apoyo del Aga Khan Trust for Culture.

Merece la pena parar por la escala: cuando el sultán Barghash lo levantó, en 1883, fue el primer edificio de África Oriental con luz eléctrica y ascensor, y el mayor de la costa suajili.

Entrada libre, 1 h 30, pegado al fuerte. Los puestos se montan hacia las 18 h, cuando cae el sol, y siguen hasta las 21 h o 22 h. Es la cena más barata y más animada de la ciudad.

Pide la pizza zanzibarí, que no es pizza: una masa fina rellena de carne picada, huevo y queso, doblada y frita en la plancha. La regla que evita el dolor de barriga: come lo que sale caliente de la plancha, en el puesto con cola de gente local, y desconfía de las bandejas de marisco expuestas desde hace horas.

Cerca de 1 h 15, con guía incluido en la entrada, abierta desde primera hora. La catedral anglicana se construyó a partir de 1873 justo encima del mayor mercado de esclavos de África Oriental, cerrado ese mismo año por presión británica sobre el sultán Barghash.

El altar está donde estaba el poste de azotes, usado para probar la resistencia de las personas puestas a la venta. En el sótano de un edificio contiguo quedan dos celdas donde decenas esperaban la subasta, con techos tan bajos que no se puede estar de pie. Es la visita más dura y más necesaria de la isla.

Parada rápida, 30 minutos, a 200 metros de la catedral. Abierto desde 1904, es donde compra la ciudad: montañas de mango y rambután, sacos de clavo y canela, y la nave del pescado al fondo, que huele exactamente a lo que estás imaginando.

Ve por la mañana, cuando acaba de llegar la pesca, y acuerda el precio antes de aceptar nada en la mano.

Unas 4 horas con el barco, que sale de la playa frente a Forodhani; entrada de la isla en torno a 4 dólares, más el barco compartido. Sal después de comer y vuelve a tiempo del atardecer.

El edificio de 1893 se construyó como prisión pero nunca recibió presos: acabó como estación de cuarentena para barcos con fiebre amarilla. El atractivo real son las tortugas gigantes de Aldabra, un regalo del gobernador británico de Seychelles en 1919, algunas con más de un siglo y el año de nacimiento pintado en el caparazón.

Los barcos suelen parar en el banco de arena de Nakupenda, que desaparece entero con la marea alta. Confirma con el barquero que la parada está incluida antes de pagar.

Unas 2 horas con guía, 15 a 20 dólares por persona, a 25 minutos al norte de Stone Town. Sal a las 9 h con las maletas en el coche: el día termina en la costa este.

El guía arranca la corteza del tronco y te la da a oler: canela, nuez moscada, cardamomo, pimienta, vainilla, achiote. Zanzíbar llegó a ser el mayor productor mundial de clavo, plantado con mano de obra esclava desde los años 1820, y ese monocultivo moldeó la economía de la isla hasta que llegó el turismo. Al final venden especias envasadas, buenas y baratas, pero no compres jabones ni aceites a precio de aeropuerto.

Entrada de 10 a 12 dólares con el guía obligatorio, 1 h 30, a 30 minutos de Kizimbani y a 20 de Paje. Es el único parque nacional de Unguja, la isla principal.

El colobo rojo de Zanzíbar no existe en ningún otro lugar del mundo y quedan pocos miles. Se quedan a pocos metros del sendero, en grupos, y el guía pide tres metros de distancia, tanto para protegerte como para no transmitirles enfermedades humanas. La segunda parte de la visita es una pasarela de madera sobre el manglar, al otro lado de la carretera.

Gratis, 2 horas, a 15 minutos al sur de Paje. Ve con marea baja, que es cuando las mujeres del pueblo entran en la laguna a cuidar las estacas donde crecen las algas rojas, vendidas a la industria cosmética y alimentaria.

El cultivo de algas es hoy una de las principales fuentes de ingresos de las mujeres de la costa este, y un centro comunitario en Paje convierte parte de la cosecha en jabón. El paseo por el pueblo, entre casas de coral y barcas varadas, enseña el Zanzíbar que existe fuera de los resorts. A 10 minutos está la cueva de Kuza, una caverna de caliza con agua dulce turquesa y un centro cultural suajili, que cobra un par de dólares y casi nunca aparece en los itinerarios.

Comida en torno a 30 a 50 dólares por persona, 1 h 30, a 30 minutos al norte de Paje, en Michamvi Pingwe. Reserva con días de antelación y pregunta por la marea al reservar: con marea baja se llega andando por la arena, con marea alta una barca cubre los 20 metros.

Una docena de mesas sobre una roca de coral y una cocina que es básicamente pescado y marisco. Pagas por el sitio más que por la cocina, y aun así vale una comida. Si el precio escuece, come en la playa de Bwejuu y ven solo a ver la roca desde la orilla.

Gratis, el resto de la tarde. Paje es la capital del kitesurf de la isla: el arrecife frena las olas, el viento entra constante de junio a septiembre y de diciembre a marzo, y las escuelas cobran unos 70 a 90 dólares por clase particular.

Quien no vaya a navegar necesita entender la marea antes de quejarse del mar: con la baja el agua se retira cientos de metros y la playa se vuelve una llanura de arena con charcos y estrellas de mar; con la alta vuelve la piscina turquesa. Las dos horas antes y después de la pleamar son las del baño.

Gratis, 1 hora, a 1 hora en coche de Paje y a 40 minutos de Nungwi. Es la parada natural del día de traslado, y la playa de donde salen los barcos a Mnemba.

Matemwe es un pueblo pesquero largo, con hoteles dispersos y nada de vida nocturna. Aquí la marea también se retira bastante, pero la vista del atolón de Mnemba en el horizonte es la mejor de la isla.

Gratis, 1 hora, en la punta norte. Los dhows, los barcos de vela árabes que navegan esta costa desde hace siglos, se siguen construyendo aquí sobre la arena, sin planos ni clavos industriales, con madera de mango y herramientas simples.

Pregunta antes de fotografiar a quien está trabajando; una propina pequeña se agradece. Al lado están el mercado de pescado del final de la tarde y los barcos que salen al atardecer.

Gratis, final de la tarde. La punta norte es la única parte de la isla donde la marea casi no mueve la línea del agua: se puede nadar a cualquier hora, lo que explica la concentración de hoteles.

El otro motivo es el atardecer, que aquí cae sobre el mar. Quédate en la arena entre las 18 h y las 18:30, cuando los dhows salen con la vela abierta frente al sol y la foto se hace sola.

Unas 4 horas, 35 a 60 dólares por persona en barco compartido, más la tasa del área marina protegida. Salida a las 8:30 desde Nungwi o Matemwe, porque el mar amanece más liso y los barcos de mediodía pillan viento.

La isla del atolón es privada, de un hotel de lujo, y nadie desembarca: la excursión es el arrecife de alrededor, con peces mariposa, tortugas verdes y, con suerte, delfines por el camino. Lleva protector solar sin oxibenzona y rechaza a los operadores que proponen perseguir delfines para nadar con ellos, práctica que Tanzania desaconseja y que estresa a los animales.

Gratis, toda la tarde, a 10 minutos en coche de Nungwi o 40 minutos andando por la playa con marea baja. Kendwa es más ancha, más honda y más tranquila que Nungwi, y el mar entra sin piedras.

Es también donde se celebra la fiesta de luna llena de la isla, una vez al mes, que llena la playa. Si buscas tranquilidad, mira la fecha antes de reservar; si buscas lo contrario, reserva por ella.

Cerca de 1 hora con la cueva vecina, entrada de un par de dólares, a 45 minutos al sur de Nungwi, en la carretera del aeropuerto. Sal de Nungwi a las 9 h con las maletas.

La celda fue excavada en el coral y cubierta, y sirvió para esconder a personas esclavizadas después de que el tráfico se prohibiera en 1873: los barcos seguían llegando de noche, lejos del puerto vigilado de Stone Town. Bajar los escalones y ver el tamaño del agujero explica más que cualquier texto. A pocos minutos está la cueva natural de Mangapwani, con agua dulce que la comunidad sigue usando.

Entrada de un par de dólares, 45 minutos, a 4 km al norte de Stone Town y prácticamente en la carretera del aeropuerto. El sultán Barghash mandó construir el palacio en 1882 para su corte, con acueducto propio y baños de estilo persa.

Un incendio lo destruyó en 1899 y quedaron las columnas de piedra, el aljibe y parte de los baños, comidos por la vegetación. Es una parada corta, y la última de la ruta: del portón al aeropuerto hay 20 minutos.