Itinerario Omán 7 días: Mascate, Nizwa, Wahiba y Wadi Shab

Gratis por fuera, 45 minutos, en la Mascate vieja, justo después del check-in. El palacio ceremonial del sultán no se visita por dentro, pero la avenida de palmeras que lleva a su fachada de columnas azules y doradas es la postal del país.

A ambos lados de la ensenada están los fuertes portugueses de Al Jalali y Al Mirani, de 1587, también cerrados. La Mascate vieja es un barrio pequeño y sin tráfico: dale dos horas al coche.

Unos 2 riales, 1 hora, a 600 metros del palacio. Es un museo privado en una casa familiar, abierto en 1998, y el mejor sitio del país para entender la vida omaní antes del petróleo.

La colección de khanjar, el puñal curvo que aparece en la bandera nacional, explica cómo cambian los modelos según la región. Fíjate también en las puertas talladas y en los trajes de boda de cada provincia.

Gratis, 1h30, a 4 kilómetros del museo, en el paseo marítimo de Mutrah. Es uno de los mercados más antiguos del mundo árabe y abre por la mañana y otra vez a partir de las 16h, con una pausa larga en el calor de la tarde.

El olor es a frankincense, el incienso de Dhofar que Omán exporta desde hace tres mil años. Regatea sin prisa, prueba halwa en el mostrador y compra un kumma, el gorro bordado a mano que lleva todo omaní. Salta la hilera de tiendas de souvenir de la entrada y ve al fondo, a los callejones de la plata.

Gratis, 1h30, abierta a no musulmanes de sábado a jueves, de 8h a 11h, y solo en esa franja. Cierra los viernes. Las mujeres deben cubrir pelo, brazos y piernas; hay pañuelos a la venta en el aparcamiento.

La sala de oración principal tiene una alfombra persa de una sola pieza de 4.300 metros cuadrados, tejida a mano por 600 mujeres en cuatro años, y una araña de cristal de 14 metros. Se inauguró en 2001 y caben 20.000 personas.

Unos 3 riales la visita guiada, 1 hora, a 8 kilómetros al este de la mezquita. Abre a visitas por la mañana, fuera de los días de ensayo general, y la temporada va de octubre a mayo.

Se inauguró en 2011 por decisión del sultán Qabus, melómano, y mezcla piedra beige omaní con madera de teca y mosaico. Si tus fechas coinciden con una función, la entrada suele costar menos que una ópera en Europa.

Un rial aproximadamente, 1 hora, a 10 kilómetros al este de la ópera. Son cinco minutos de escaleras hasta el fuerte portugués de 1580, en lo alto de la roca sobre el paseo. Sube al final de la tarde, cuando la bahía entera y los dhows fondeados cogen la luz de lado.

5 riales la entrada conjunta con el zoco, 1h30, 1h45 de carretera desde Mascate por la 15. Nizwa fue capital de Omán en el siglo 6 y es el corazón conservador del interior.

La torre circular de 1650 mide 40 metros de diámetro y 30 de alto, y se construyó maciza, rellena de tierra y piedra, para absorber el impacto de cañón. Arriba están los agujeros de miel: conductos por los que se vertía dátil hirviendo sobre quien intentara entrar.

Gratis, 1h15, junto al fuerte. Es el mercado de referencia del interior, restaurado pero todavía en uso por los vecinos, con secciones separadas de plata, cerámica, dátil y pescado.

Si estás en Nizwa un viernes por la mañana, ve a las 7h al mercado de cabras: los vendedores dan vueltas con los animales dentro de un círculo de compradores, y es la escena más viva del interior. El resto de días el zoco abre temprano y se vacía a media mañana.

Gratis, 1h30, a 45 minutos al oeste de Nizwa. Es una aldea de casas de piedra y barro encajada en la ladera, con terrazas de palmera datilera, plátano y mango regadas por un falaj, el sistema de canales que Omán usa desde hace 2.500 años y que la Unesco protege.

Deja el coche en el aparcamiento de arriba y baja a pie: las calles miden medio metro. Respeta los carteles de zona privada, porque las casas están habitadas.

Gratis, 3 horas con la subida, más 1 hora de carretera desde Misfat. Los últimos 12 kilómetros son de tierra compactada y exigen un 4x4 de verdad: un coche normal no sube y la empresa de alquiler no cubre el rescate.

Desde el mirador a 2.000 metros el desfiladero del Wadi Ghul cae casi mil metros, lo que le valió el apodo de Gran Cañón de Arabia. El sendero W6, la Balcony Walk, recorre la pared hasta la aldea abandonada de As Sab en unas 2 horas ida y vuelta, sin barandilla y sin sombra. Arriba hace 15 grados menos que en Mascate.

3 riales, 1h15, una hora de bajada cerca de Bahla. Se levanto en 1670 como residencia, no como fortaleza, y por eso es el más cómodo de los castillos omaníes.

El imam que lo construyó mantuvo allí escuelas de astronomia, medicina y derecho. Busca los techos de madera pintados de la sala del sol y la luna, y su tumba dentro del propio edificio. Es un buen último fuerte del viaje: Bahla, al lado, es enorme y está casi vacía por dentro.

Gratis, 40 minutos, a 20 minutos al este de Nizwa, al pie del Jebel Akhdar. Las casas de barro en ruinas quedan sobre un palmeral cortado por el falaj Al Khatmeen, uno de los cinco canales omaníes que la Unesco incluyó en 2006. Camina por el canal en vez de por las ruinas: el agua corre todo el año.

2h30 de carretera desde Birkat al Mawz hasta Al Wasil, la aldea donde acaba el asfalto. Desde allí el campamento manda un guía, o sigues por tu cuenta desinflando los neumáticos a unos 15 psi, lo que solo funciona con un 4x4 real.

El desierto tiene 12.500 kilómetros cuadrados de dunas que pasan del naranja al rojo según cae el sol. Un campamento con baño privado sale entre 60 y 120 riales la pareja, con cena y desayuno, y casi siempre incluye el paseo por las dunas al atardecer. Si no conduces sobre arena, contrata traslado: quedarse atascado aquí solo sale caro y lento.

Gratis, 2h30, a 1h30 del campamento. Es el wadi más fácil de Omán: un camino de hormigón une el aparcamiento con las primeras pozas en diez minutos, lo que lo convierte en la alternativa para quien no quiere la caminata del Wadi Shab.

El agua es turquesa y está fría todo el año. Báñate con camiseta y pantalón corto en vez de bikini: es un sitio de familias omaníes y la norma local es discreta pero real. Quien quiera andar sigue río arriba unos 40 minutos hasta la cueva de Muqal.

Gratis, 1 hora, a 1h30 al este del wadi. Sur fue el puerto que unía Omán con Zanzibar y la India, y en el astillero todavía se construyen dhows de madera a mano, sin planos, a ojo del maestro. Se puede entrar y charlar; pide permiso antes de fotografiar de cerca.

Gratis, 45 minutos, a 40 minutos al oeste de Sur. Es el vecino menos visitado del Wadi Shab, y la diferencia es que aquí la carretera de hormigón se mete valle adentro, entre palmerales y aldeas encajadas en la roca. Ve hasta donde quepa el coche, con cuidado en las curvas de 2 metros, y vuelve.

Entrada gratis, alrededor de 1 rial la barca del cruce, 4 horas en total, a 3 kilómetros del Wadi Tiwi. Empieza a las 8h: después de las 11h el aparcamiento se llena y el sol da de lleno en el cañón.

Desde la otra orilla son 45 minutos de caminata sobre piedra suelta, con zapato cerrado, hasta las pozas. Las tres primeras son de baño; de la tercera en adelante se nadan unos 50 metros por una grieta de 60 centímetros hasta la cueva con la cascada dentro. Lleva bolsa estanca, porque la mochila se queda en la orilla. De Wadi Shab a Mascate son 1h45 por la carretera de la costa.