Safari en Tanzania 7 días: Tarangire, Serengeti y el cráter del Ngorongoro

Veinte minutos, gratis. El aeropuerto de Kilimanjaro está a una hora de Arusha; después del check-in, empieza por la torre del reloj de la rotonda central, que según la tradición local marca la mitad del camino entre El Cairo y Ciudad del Cabo. Es la referencia de la ciudad: el Mercado Central está a diez minutos a pie.

Una hora y media, entrada gratuita, a 15 minutos en taxi por la carretera de Dodoma. El edificio en forma de tambor reúne una galería de arte africano contemporáneo y la mayor tienda de artesanía de la ciudad, con tallas de ébano, telas masái y tanzanita, la piedra azul que solo existe en esta región. Los precios son fijos y más altos que en los mercados, pero la calidad está controlada. Llega antes de las 16:00 para ver la galería con calma.

Tres horas de safari por la mañana, con la tasa del parque de cerca de US$ 59. Sal de Arusha a las 6:30: son dos horas por carretera asfaltada hasta la puerta principal. El río Tarangire es la única agua permanente del parque y, de junio a octubre, atrae a cientos de elefantes, además de jirafas, impalas y leones. Los baobabs, algunos de más de mil años, aparecen pelados por los elefantes, que se comen la corteza en la estación seca.

Dos horas y media, después del almuerzo y del check-in en el lodge. El pantano se mantiene verde todo el año y reúne elefantes, búfalos y cebras; los leones de Silale son conocidos por subirse a los árboles para huir de los insectos. En la época de lluvias el camino se inunda y el guía elige otra pista. Vuelve al lodge antes de las 18:30, cuando el parque cierra a los vehículos.

Cuatro horas, con la tasa de cerca de US$ 59, a una hora y cuarto de Tarangire. Vale la pena, porque es distinto de los demás: se entra por un bosque húmedo alimentado por agua subterránea, lleno de babuinos y monos azules, y la pista baja hasta la orilla del lago, con hipopótamos, ñus y, en parte del año, flamencos. Los leones que trepan a los árboles son famosos, pero raros; no cuentes con ellos. Si quieres, suma la pasarela colgante entre las copas, que se paga aparte.

Una hora y cuarto, a la salida del parque. El pueblo, cuyo nombre significa río de los mosquitos en suajili, reúne a habitantes de decenas de etnias, plantaciones de plátano y arroz y un mercado de artesanía. El paseo guiado a pie o en tuk-tuk se contrata en el momento con guías del pueblo; acuerda el precio antes. Después, sube el escarpe hasta Karatu, a 30 minutos, donde está el lodge de la noche, entre fincas de café.

Treinta minutos, incluidos en la tasa del Ngorongoro de US$ 70,80. Sal de Karatu a las 7:00: la puerta de Loduare está a 20 minutos y la carretera sube por el bosque hasta el borde. El mirador muestra el fondo del cráter 600 metros más abajo, con el lago Magadi brillando en el centro. La bajada queda para el Día 7; hoy la carretera rodea el borde y desciende a las llanuras del Serengeti.

Cuarenta y cinco minutos, en la puerta donde el guía paga la tasa del Serengeti, de cerca de US$ 83 por día. Aprovecha la espera para comer la caja de pícnic y subir el sendero corto hasta lo alto de la colina: desde allí se ve la llanura del sur hasta el horizonte, donde los ñus se concentran de diciembre a marzo. Sigue hasta Seronera, a una hora, para el check-in y el primer safari del Serengeti al final de la tarde.

Una hora y media, dentro de un día completo de safari que empieza a las 6:30, la mejor hora para ver leones y leopardos en el valle del río Seronera. El pozo está en el encuentro de los ríos Orangi y Seronera, al norte, y reúne unos 200 hipopótamos y algunos cocodrilos. Es uno de los pocos lugares donde se puede bajar del vehículo, en la zona señalizada. El olor es fuerte: el mirador más alto ayuda.

Una hora y cuarto, gratis, de vuelta al centro del parque. La zona de pícnic entre las rocas es el almuerzo clásico del día completo de safari, y el sendero corto por el kopje, la formación de granito, explica la migración y el ecosistema con paneles y esculturas de hierro. Cuidado con los monos y los estorninos, que roban comida. Por la tarde, el guía sigue al sur, hasta los Moru Kopjes, rocas donde viven rinocerontes negros, o vuelve al río Seronera en busca de leopardos.

Una hora y media, US$ 35,40. Vale la pena, y está en el camino: sal de Seronera a las 6:30 con un último safari, cruza la puerta de Naabi Hill y desvíate diez minutos hasta el museo, hacia las 11:00. En esta garganta Mary y Louis Leakey encontraron fósiles de homínidos de cerca de 1,8 millones de años. El mirador cubierto da al monolito rojo de la garganta, y la misma tasa cubre las Shifting Sands, una duna de ceniza volcánica que avanza unos metros por año.

Cuarenta y cinco minutos, con un precio acordado a la entrada, camino al borde del cráter. Las bomas culturales de la carretera, como la de Seneto, reciben a los visitantes con la danza de saltos de los guerreros, la visita a una casa de barro y estiércol y la venta de collares de cuentas. La experiencia es escenificada, pero el dinero queda en la comunidad. Pide permiso antes de fotografiar y no te sientas obligado a comprar. Haz el check-in en el lodge del borde y mira el atardecer sobre el cráter.

Tres horas, US$ 295 por vehículo además de la tasa de entrada. Baja a las 6:30, cuando abre la carretera: los primeros vehículos encuentran a los leones todavía activos y la luz baja. El fondo tiene cerca de 260 km² rodeados por paredes de 600 metros, con búfalos, ñus, cebras, hipopótamos, hienas y uno de los últimos grupos de rinocerontes negros de Tanzania, que suelen quedarse lejos de la pista: lleva prismáticos.

Treinta minutos, en la parada de la mañana. El lago alcalino del centro del cráter atrae flamencos enanos a la orilla y manadas de ñus alrededor. Come el tentempié dentro del vehículo: en la zona de pícnic de Ngoitoktok, los milanos bajan en picado para robar la comida de la mano. Sal del cráter hacia las 11:00; son cuatro horas de carretera hasta el aeropuerto de Kilimanjaro, a tiempo para el vuelo de la noche.