Roteiro Omã 7 dias: Mascate, Nizwa, Wahiba e Wadi Shab

Livre por fora, 45 minutos, na Mascate antiga, logo depois do check-in. O palácio cerimonial do sultão não se visita por dentro, mas a avenida de palmeiras que leva até a fachada de colunas azuis e douradas é o cartão-postal do país.

Nos dois lados da enseada estão os fortes portugueses de Al Jalali e Al Mirani, de 1587, também fechados. A Mascate antiga é um bairro pequeno e sem trânsito: dê o carro por 2 horas.

Cerca de 2 riais, 1 hora, a 600 metros do palácio. É um museu particular numa casa de família, aberto em 1998, e é o melhor lugar do país para entender a vida omani antes do petróleo.

A coleção de khanjar, o punhal curvo que aparece na bandeira nacional, explica a diferença entre os modelos de cada região. Repare também nas portas entalhadas e nos trajes de casamento por província.

Livre, 1h30, a 4 quilômetros do museu, na orla de Mutrah. É um dos mercados mais antigos do mundo árabe e funciona de manhã e depois das 16h, com pausa longa no calor da tarde.

O cheiro é de frankincense, o incenso de Dhofar que o Omã exporta há três mil anos. Pechinche sem pressa, prove halwa no balcão e compre kumma, o gorro bordado à mão que todo omani usa. Evite a rua de lojas de suvenir logo na entrada e vá até os becos de prata, no fundo.

Entrada livre, 1h30, aberta a não muçulmanos de sábado a quinta, das 8h às 11h, e só nesse horário. Fecha às sextas. Mulheres precisam cobrir cabelo, braços e pernas; há xale à venda no estacionamento.

A sala de oração principal tem um tapete persa inteiriço de 4.300 metros quadrados, tecido à mão por 600 mulheres em quatro anos, e um lustre de cristal de 14 metros. Foi inaugurada em 2001 e cabem 20 mil pessoas.

Cerca de 3 riais a visita guiada, 1 hora, a 8 quilômetros a leste da mesquita. Abre para visita de manhã, fora dos dias de ensaio geral, e a temporada vai de outubro a maio.

Foi inaugurada em 2011 por decisão do sultão Qaboos, que era melômano, e mistura pedra bege omani com madeira de teca e mosaico. Se a sua data coincidir com um espetáculo, o ingresso costuma custar menos que uma ópera europeia.

Cerca de 1 rial, 1 hora, a 10 quilômetros a leste da ópera. São cinco minutos de escada até o forte português de 1580, no alto da rocha sobre a orla. Suba no fim da tarde, quando a baía inteira e os dhows ancorados pegam a luz de lado.

5 riais o bilhete conjunto com o souq, 1h30, 1h45 de estrada desde Mascate pela rodovia 15. Nizwa foi a capital do Omã no século 6 e é o coração conservador do interior.

A torre circular de 1650 tem 40 metros de diâmetro e 30 de altura, e foi construída maciça, cheia de terra e pedra, para absorver tiro de canhão. No alto, os buracos de mel: dutos por onde se despejava tâmara fervendo sobre quem tentasse entrar.

Livre, 1h15, ao lado do forte. É o mercado de referência do interior, restaurado mas ainda em uso pelos moradores, com seções separadas de prata, cerâmica, tâmara e peixe.

Se você estiver em Nizwa numa sexta de manhã, vá às 7h ao mercado de cabras: os vendedores dão voltas com os animais no meio de um círculo de compradores, e é a cena mais viva do interior do país. Nos outros dias, o souq abre cedo e esvazia no meio da manhã.

Livre, 1h30, 45 minutos a oeste de Nizwa. É uma vila de casas de pedra e terra encravada na encosta, com terraços de tamareira, banana e manga irrigados por um falaj, o canal de água que o Omã usa há 2.500 anos e que a Unesco protege.

Deixe o carro no estacionamento de cima e desça a pé: as ruas são de meio metro. Respeite as placas de área privada, porque as casas são habitadas.

Livre, 3 horas com a subida, mais 1 hora de estrada desde Misfat. Os últimos 12 quilômetros são de terra batida e exigem 4x4 de verdade: carro comum não sobe e a locadora não cobre o resgate.

Do mirante a 2.000 metros vê-se o desfiladeiro do Wadi Ghul cair quase mil metros, o que rendeu ao lugar o apelido de Grand Canyon da Arábia. A trilha W6, a Balcony Walk, corre pela parede até a vila abandonada de As Sab, em cerca de 2 horas ida e volta, sem corrimão e sem sombra. No alto faz 15 graus a menos que em Mascate.

3 riais, 1h15, 1 hora de descida até perto de Bahla. Foi construído em 1670 como residência, não como fortaleza, e por isso é o mais confortável dos castelos omanis.

O imam que o ergueu manteve ali escolas de astronomia, medicina e direito. Procure os tetos de madeira pintados do salão do sol e da lua, e o túmulo dele no próprio prédio. É um bom último forte da viagem: Bahla, ao lado, é enorme mas quase vazia por dentro.

Livre, 40 minutos, 20 minutos a leste de Nizwa, no pé do Jebel Akhdar. As casas de barro em ruínas ficam sobre um palmeiral cortado pelo falaj Al Khatmeen, um dos cinco canais omanis que a Unesco listou em 2006. Ande pelo canal em vez de pelas ruínas: a água corre o ano inteiro.

2h30 de estrada desde Birkat al Mawz até Al Wasil, a vila onde o asfalto acaba. Dali o acampamento manda um guia ou você segue por conta, esvaziando os pneus para uns 15 psi, o que só funciona com 4x4 e tração real.

O deserto tem 12.500 quilômetros quadrados de dunas que mudam do laranja ao vermelho conforme o sol cai. Um acampamento com banheiro privativo sai entre 60 e 120 riais o casal, com jantar e café, e quase sempre inclui o passeio de dunas ao pôr do sol. Se você não dirige em areia, contrate transfer: atolar sozinho aqui é caro e demorado.

Livre, 2h30, 1h30 desde o acampamento. É o wadi mais fácil do Omã: o caminho de concreto liga o estacionamento às primeiras poças em dez minutos, o que o torna a alternativa para quem não quer a caminhada do Wadi Shab.

A água é turquesa e fica fria o ano inteiro. Entre de camiseta e bermuda, não de biquíni: é um lugar de família omani e a regra local é discreta mas real. Quem quiser andar segue rio acima uns 40 minutos até a gruta de Muqal.

Livre, 1 hora, 1h30 a leste do wadi. Sur foi o porto que ligava o Omã a Zanzibar e à Índia, e no estaleiro ainda se constroem dhows de madeira à mão, sem planta, pelo olho do mestre. Dá para entrar e conversar; peça licença antes de fotografar de perto.

Livre, 45 minutos, 40 minutos a oeste de Sur. É o vizinho menos visitado do Wadi Shab, e a diferença é que aqui a estrada de concreto entra vale adentro, entre palmeirais e vilas encaixadas na rocha. Vá até onde o carro couber, com cuidado nas curvas de 2 metros, e volte.

Livre a entrada, cerca de 1 rial o barco da travessia, 4 horas no total, a 3 quilômetros do Wadi Tiwi. Comece às 8h: depois das 11h o estacionamento lota e o sol bate direto no cânion.

Do outro lado do rio são 45 minutos de caminhada em pedra solta, com tênis fechado, até as poças. As três primeiras são de banho; da terceira em diante se nada uns 50 metros por uma fenda de 60 centímetros até a gruta com a cachoeira dentro. Leve bolsa estanque, porque a mochila fica na margem. De Wadi Shab a Mascate são 1h45 pela estrada da costa.