Roteiro Kerala 7 dias: Kochi, Munnar, Thekkady e as backwaters de Alleppey

Vinte minutos, entrada gratuita. O aeroporto de Kochi fica a 1h15 de Fort Kochi, a península antiga onde dormem quase todos os viajantes. Depois do check-in, comece pela basílica, a cinco minutos a pé do centro: o prédio atual é de 1905, no lugar da igreja que os portugueses ergueram em 1505, e o interior tem o teto pintado com cenas da Paixão. Ombros e joelhos cobertos para entrar.

Quarenta minutos, de graça. A igreja de 1503 é a mais antiga construída por europeus na Índia e passou de portuguesa a holandesa e depois a anglicana. Vasco da Gama morreu em Kochi em 1524 e ficou enterrado aqui até 1539, quando os restos foram levados para Portugal; a lápide original continua no chão, à esquerda do altar. Repare nos punkahs, os grandes abanos de pano movidos por corda.

Uma hora, de graça, a cinco minutos a pé da igreja. As redes, armações de madeira de cerca de 10 metros equilibradas com pedras, chegaram provavelmente com comerciantes chineses entre os séculos 14 e 15, e cada uma precisa de quatro a seis pescadores. O fim da tarde é a melhor hora: a luz baixa e os barcos voltando. Alguns pescadores deixam você ajudar a puxar a rede em troca de uma gorjeta de 100 rúpias.

À noite, os centros de kathakali de Fort Kochi apresentam a dança-teatro de Kerala, com a sessão de maquiagem aberta ao público antes do espetáculo. Para fechar com o melhor show do roteiro, guarde o Dia 5.

Uma hora e quinze, com ingresso de cerca de 100 rúpias para estrangeiros; fecha às sextas. São 15 minutos de riquixá desde Fort Kochi. Vale pelos murais: as paredes dos quartos reais estão cobertas de cenas do Ramayana pintadas nos séculos 16 e 17, entre as mais bem preservadas de Kerala. O palácio foi um presente dos portugueses ao rajá de Kochi e ganhou o apelido de Palácio Holandês depois da reforma de 1663. Fotos são proibidas lá dentro.

Quarenta e cinco minutos, ingresso simbólico, a dois minutos a pé do palácio. Abre de domingo a quinta, das 10h às 13h e das 15h às 17h, e fecha às sextas, aos sábados e nos feriados judaicos. Construída em 1568, é a mais antiga sinagoga em uso da Comunidade das Nações. O piso tem 1.100 azulejos de Cantão pintados à mão, todos diferentes, e o teto é coberto de lustres belgas. Roupas cobrindo ombros e joelhos, e sem fotos no interior.

Uma hora e meia, incluindo o almoço. A rua que sai da sinagoga reúne antiquários, lojas de tecidos e galerias em casarões dos séculos 18 e 19. No fim dela, os armazéns do porto ainda pesam e ensacam gengibre, pimenta e cúrcuma, e algumas lojas de especiarias vendem direto do galpão. Os anos em que acontece a Bienal Kochi-Muziris, de dezembro a março, enchem esses galpões de arte contemporânea. A tarde fica livre para voltar a pé pela orla.

Vinte minutos, de graça. Saia de Fort Kochi às 8h: são 130 km e de quatro a cinco horas até Munnar, a última metade em subida de curvas entre seringais e cardamomo. Depois de Neriyamangalam, a cachoeira desce em sete degraus até a beira da rodovia, e o motorista para no acostamento. Ela é cheia de junho a dezembro e quase seca em abril. Cuidado com os macacos, que roubam lanches.

Uma hora e quinze, ingresso de cerca de 100 rúpias; fecha às segundas. Depois do check-in, siga para o estate de Nallathanni, a dez minutos do centro. O museu da Kannan Devan Hills Plantations conta como os britânicos abriram as plantações no fim do século 19, mostra um filme curto e tem uma fábrica de demonstração onde se vê a folha ser murchada, enrolada, fermentada e seca. A degustação no fim vale a pena: compre o chá aqui, que é o mesmo das lojas a preço de fábrica.

Duas horas e meia, com ingresso de cerca de 500 rúpias para estrangeiros, que inclui o ônibus do departamento florestal. Compre online no site oficial e chegue ao estacionamento às 7h30: nos fins de semana a fila passa de uma hora. O ônibus sobe até Rajamala, a zona aberta ao público, onde o tahr de Nilgiri, uma cabra-montesa que só existe nos Gates Ocidentais, pasta perto da trilha asfaltada. Ao fundo fica o Anamudi, com 2.695 metros. O parque costuma fechar de fevereiro a março para o nascimento dos filhotes.

Quarenta e cinco minutos, com entrada de poucas rúpias e o barco à parte. A represa fica a 13 km de Munnar, na estrada que segue para Top Station. O lago é cercado de plantações de chá e a fazenda de gado indo-suíça fica ao lado. Pule a lancha se o tempo estiver curto: a vista do alto da represa já basta. Mais adiante, a mesma estrada passa por Echo Point e pelo lago Kundala, que só valem uma olhada pela janela.

Uma hora, de graça, a 32 km de Munnar. O mirante, a cerca de 1.700 metros, fica já em Tamil Nadu e olha para o vale de Theni lá embaixo; o nome vem da estação de um teleférico que descia o chá até a planície no começo do século 20. A névoa costuma subir no começo da tarde: se o dia amanhecer limpo, inverta a ordem e venha primeiro aqui. Volte a Munnar antes de escurecer, porque a estrada é estreita.

Quem tem mais um dia em Munnar pode somar o nascer do sol em Kolukkumalai, a plantação de chá mais alta do mundo, só acessível de jipe 4x4 contratado pelo hotel.

Vinte minutos, de graça. Saia de Munnar às 8h30 pela rodovia de Bodimettu: a 15 km da cidade, a Gap Road corta a encosta e o mirante de Lockhart Gap se abre sobre vales inteiros de chá. É a última grande vista de Munnar antes de a estrada descer por Poopara e Nedumkandam, entre plantações de cardamomo, até Thekkady. São cerca de 100 km e três horas e meia.

Uma hora e meia, com a visita guiada de cerca de 200 a 300 rúpias. Depois do check-in em Kumily, a cidade na porta da reserva de Periyar, o guia da Green Park Spices mostra o cardamomo crescendo no chão, a pimenta subindo pelos troncos, a canela, a noz-moscada, a baunilha e o café. A loja no fim cobra mais que o mercado de Kumily: prove, anote o nome e compre na cidade se quiser economizar.

Uma hora, de 250 a 300 rúpias, a cinco minutos do centro de Kumily. O kalaripayattu é a arte marcial de Kerala, com mais de mil anos, e o show de fim de tarde no Mudra tem saltos, luta com bastão, espada e escudo, e o número final com argolas de fogo. Chegue 20 minutos antes para pegar lugar na primeira fileira da arena. O mesmo centro apresenta kathakali em outro horário, se você não viu em Kochi.

Duas horas e meia, com entrada de cerca de 500 rúpias para estrangeiros, incluindo o ônibus até o cais, mais 250 a 450 rúpias do barco. Reserve o barco das 7h30 no site oficial da reserva e chegue ao estacionamento de Anavachal 45 minutos antes. O lago nasceu de uma represa de 1895 e ainda tem os troncos da floresta inundada saindo da água. Na margem aparecem elefantes, gauros, sambares e lontras; tigres são raros.

Duas horas e meia de cruzeiro no fim da tarde, depois de quatro horas de estrada pela região de Kottayam. O embarque é no cais do lago Punnamada, perto das 14h. O barco segue pelos canais entre arrozais abaixo do nível do mar, igrejas e casas de beira d’água, e para às 17h30, quando a regra estadual obriga os houseboats a ancorar. O cozinheiro de bordo prepara o almoço, o jantar e o café com peixe comprado no caminho.

Quem prefere um lugar mais calmo pode dormir em Kumarakom, do outro lado do lago Vembanad, ou passar de barco pela ilha de Pathiramanal, cheia de aves.

Quarenta minutos, ingresso de poucas dezenas de rúpias. O houseboat volta ao cais por volta das 9h; o farol listrado de 1862 fica a 15 minutos de carro, perto da praia. A escada em espiral sobe até a galeria, de onde se vê a cidade cortada por canais e a linha reta da costa. Os horários de visita mudam com a estação: confirme na bilheteria.

Quarenta e cinco minutos, de graça, a cinco minutos a pé do farol. As estacas do píer do século 19 ainda entram no mar, e a praia larga é um passeio de família no fim de semana. Não nade: as correntes são fortes, sobretudo na monção. Siga para o aeroporto de Kochi, a duas horas de carro, a tempo do voo da noite.