Roteiro Bolívia 7 dias: La Paz, Tiwanaku e Salar de Uyuni

Entrada livre, 1 hora, no centro histórico. O voo pousa em El Alto, a 4.061 metros, e a descida de táxi até La Paz já tira 400 metros de altitude. Não faça mais nada no primeiro dia além de andar devagar por aqui.

A praça é cercada pelo Palácio Quemado, pelo Congresso e pela catedral, e tem um relógio que anda ao contrário na fachada do chanceler, instalado em 2014 como gesto de soberania andina. É também o lugar onde se entende que La Paz é a sede do governo, mas Sucre continua sendo a capital constitucional.

Beba mate de coca, coma pouco e deixe o banho quente para a noite. O mal de altitude aparece nas primeiras 12 horas e piora com esforço, álcool e jantar pesado.

Rua livre, 1 hora, a 400 metros da praça. São cerca de 300 metros de pedra, fachadas azuis, vermelhas e amarelas, e lampiões de ferro. É a única rua de La Paz que sobreviveu inteira ao século 20.

Dez museus municipais se espremem aqui, entre eles o de Metales Preciosos, o de Instrumentos Musicales e o da Coca. O bilhete único municipal cobre quatro deles e custa poucos bolivianos. Escolha um ou dois: no primeiro dia, ficar de pé por horas a 3.600 metros cobra caro.

Entra no bilhete único da Calle Jaen, 30 minutos, na mesma rua. Mapas, uniformes e documentos sobre a Guerra do Pacífico de 1879, quando o país perdeu os 400 quilômetros de costa que tinha. A Bolívia ainda mantém uma Marinha e comemora o Dia do Mar em 23 de março: este museu é a chave para entender isso.

Igreja livre, museu com entrada paga, 1 hora, na praça de mesmo nome. A construção atual foi terminada em 1790, depois que uma nevasca derrubou a primeira igreja no século 17.

Olhe a fachada de perto antes de entrar: entre as volutas barrocas há sereias tocando charango, máscaras andinas, pinhas e papagaios, esculpidos por artesãos indígenas que puseram o próprio repertório dentro do desenho espanhol. É o chamado barroco mestiço, e esta é a melhor fachada dele em La Paz. A visita ao museu sobe ao telhado e aos campanários, com vista da praça inteira.

Rua livre, 45 minutos, subindo a Sagárnaga a partir da igreja. Entre a Linares e a Sagárnaga, vendedoras aimaras montam bancas de ervas, incensos, amuletos de estanho e fetos de lhama secos.

Nada disso é decoração. A mesa de oferendas, a mesa dulce, é enterrada sob construções novas como pagamento à Pachamama, e o feto de lhama é a peça central. Fotografe as bancas, não as vendedoras, sem pedir antes: aqui isso é malvisto e o pedido costuma ser aceito com naturalidade.

3 bolivianos a linha e 2 por baldeação, 40 minutos ida e volta, na estação Central / Taypi Uta. A Línea Roja abriu em maio de 2014 e foi a primeira das onze linhas do Mi Teleférico, hoje o maior sistema de teleférico urbano do mundo.

Não é passeio turístico: é o ônibus de quem mora em El Alto e trabalha em La Paz. A subida de 400 metros de desnível leva 10 minutos e mostra a cidade inteira encaixada na bacia, com o Illimani de 6.438 metros no fundo do vale. Sente-se do lado direito na subida. Entre 7h e 9h e às 18h a fila é longa, porque é hora de rush de verdade.

Entrada livre, 2 horas, na estação final 16 de Julio / Jach a Qhathu. O nome aimara da estação quer dizer feira grande, e é literal: cerca de 200 quadras de barracas, 70 mil pessoas por jornada.

Ela só abre às quintas e aos domingos. Se o seu dia 2 cair em outro dia da semana, desça mesmo assim e caminhe pela Ceja de El Alto para ver os cholets, os prédios de festa do arquiteto Freddy Mamani, pintados em cores fortes e cheios de geometria aimara. Vá de dia, leve pouco dinheiro no bolso e nada de valor à vista: é uma feira popular, não um shopping.

Cerca de 15 bolivianos, 1h30 com o trajeto, no bairro Mallasa, 10 quilômetros ao sul do centro. O minibus 231 sai da Calle Sagárnaga e leva 40 minutos por menos de 5 bolivianos.

O campo de pináculos se formou pela lixiviação da argila de um lago antigo: a água levou os sais e deixou as agulhas de pé. Há duas trilhas marcadas, de 15 e de 45 minutos, ambas fáceis. Faça a longa, que é onde a paisagem se fecha em volta e some a cidade.

Ajuste a expectativa: o lugar é menor do que o nome sugere e se percorre inteiro numa hora. O que o justifica é a combinação com o dia 3, que é o último de aclimatação antes do salar.

Entrada livre, 45 minutos, no alto do bairro Villa Pabón. De táxi são 10 minutos do centro e poucos bolivianos, e vale pedir para o motorista esperar, porque a volta a pé desce por ruas vazias.

Killi Killi é um esporão que entra na bacia, e por isso a vista fecha 360 graus: o centro embaixo, El Alto na borda de cima e o Illimani nevado ao fundo. Vá 40 minutos antes do pôr do sol, quando as encostas de tijolo ficam alaranjadas e as luzes começam a acender de baixo para cima. Leve casaco: a temperatura cai rápido depois do sol.

100 bolivianos para estrangeiro, 3 horas, a 72 quilômetros de La Paz, 1h30 de estrada. Os minibuses saem do Cementerio General pela manhã; um táxi fechado para o dia custa entre 350 e 500 bolivianos.

Tiwanaku foi a capital de um império que dominou o altiplano entre 500 e 1000 d.C., séculos antes dos incas, e é Patrimônio Mundial desde 2000. O bilhete cobre os dois sítios e os dois museus.

Comece pelo templo semissubterrâneo, com as cabeças de pedra encaixadas nas paredes, suba ao Kalasasaya e termine na Puerta del Sol, o monólito de andesita com a figura central em relevo. O museu lítico guarda o monólito Bennett, de 7,3 metros. Leve chapéu e água: não há sombra em lugar nenhum e o sol a 3.850 metros queima em 20 minutos.

Incluso no bilhete, 1 hora, a 1 quilômetro do sítio principal. É um campo de blocos de andesita e arenito cortados em ângulos retos, com sulcos e furos de precisão que renderam ao lugar uma fama pseudoarqueológica mundial.

A datação por radiocarbono põe a construção entre 536 e 600 d.C., e a arqueologia boliviana explica os cortes por moldes, abrasivos e paciência. Seja honesto com a expectativa: o que se vê é um campo de pedras espalhadas, não um templo de pé. O interesse está na precisão dos encaixes, vistos de perto.

Volte a La Paz no fim da tarde e pegue o ônibus-cama noturno para Uyuni, que sai por volta das 21h do Terminal de Buses e chega às 7h. São 10 horas e custa entre 120 e 250 bolivianos. A alternativa é voar de manhã, com a Ecojet ou a BoA, em 55 minutos.

Entrada livre, 1 hora, a 3 quilômetros do centro de Uyuni. Dezenas de locomotivas a vapor britânicas enferrujam ao lado dos trilhos desde os anos 1940, quando a mineração entrou em colapso e a linha que levava minério ao Pacífico parou.

Todo tour do salar começa aqui, o que significa que às 10h30 há cinco jipes e trinta pessoas subindo nos vagões. Chegue de táxi por conta própria logo depois do ônibus da noite, por volta das 9h, e o lugar é seu. Cuidado com o metal: está enferrujado, cortante e sem nenhuma proteção.

Entrada livre, com museu a 10 bolivianos, 1h30, a 22 quilômetros de Uyuni, na borda do salar. É o povoado que vive da colheita: o sal é raspado da crosta, empilhado em montes cônicos para secar ao sol e depois iodado e ensacado em galpões de alvenaria.

Vale entrar no Museu da Lhama e do Sal, que é pequeno e explica bem os dois ofícios da região. A rua das oficinas vende as mesmas peças de sal esculpido que se vê no salar inteiro, e aqui sai mais barato.

Durma em Uyuni, não em hotel de sal dentro do salar: no dia seguinte a saída é cedo e os hotéis do meio do salar cobram três vezes mais pela novidade da parede.

Incluso no tour, 30 minutos, a poucos quilômetros de Colchani. São buracos de cerca de um metro na crosta, por onde a água do lençol subterrâneo sobe sob pressão e borbulha o dia inteiro.

Não entre e não deixe criança perto da borda: a crosta ao redor é fina e a água tem temperatura de nascente de altiplano. É o lugar que mostra o que o salar realmente é, uma casca de sal de até 10 metros sobre uma salmoura que nunca parou de se mexer.

Incluso no tour, 45 minutos, a 25 quilômetros de Colchani salar adentro. O monumento foi erguido em blocos de sal em 2014, quando o Rali Dakar atravessou a Bolívia pela primeira vez, e virou o ponto de parada para as bandeiras e para a foto da caravana de jipes.

Ao lado fica o Playa Blanca, o primeiro hotel de sal construído dentro do salar, hoje museu. Aqui é onde a maioria dos grupos faz as fotos de perspectiva forçada, aquelas em que uma pessoa cabe na palma da mão de outra: peça a lente grande-angular ao guia e deixe 20 minutos para isso, porque dá mais trabalho do que parece.

30 bolivianos, 2 horas, a 80 quilômetros de Colchani, no centro do salar. A ilha é rocha coralina, resto de um vulcão submerso no lago que existiu aqui, e está coberta por cactos Echinopsis de até 10 metros, que crescem cerca de 1 centímetro por ano.

A trilha circular leva 40 minutos e sobe ao topo, de onde o salar é uma superfície branca de horizonte a horizonte. Na estação chuvosa, de dezembro a março, a ilha às vezes fica inacessível e o tour a substitui pelo efeito espelho. Confirme com a agência antes de pagar, porque nenhuma das duas versões é ruim, mas são viagens diferentes.

Termine com o pôr do sol no salar, que é o momento que a maioria dos tours reserva por último, e volte a Uyuni à noite.

Entrada livre, com caverna a 20 bolivianos, 1h30, a 120 quilômetros de Uyuni pela margem norte. Coqueza é um punhado de casas de adobe e uma igrejinha na borda do salar, e é onde começa a subida do Tunupa.

A poucos minutos do povoado, uma caverna guarda cinco múmias pré-incas, preservadas pelo ar seco e pelo frio do altiplano, ainda com pele, cabelo e tecido. Um morador abre a grade e acompanha a visita. É um sítio funerário de verdade e não um cenário: entre em silêncio e não toque em nada.

Cerca de 30 bolivianos de taxa comunitária, 4 horas, saindo de Coqueza. O jipe sobe até por volta de 4.600 metros e dali são 1h30 de caminhada até o mirante da cratera, a cerca de 5.000. O cume, a 5.321 metros, pede um dia inteiro e guia.

Faça isto no último dia e não no primeiro: depois de seis dias acima de 3.600 metros o corpo já produziu os glóbulos de que precisa, e a mesma subida que seria sofrida na chegada vira uma caminhada longa e lenta. Suba devagar, beba muita água e desista sem culpa se a cabeça doer.

A recompensa é a cratera de faixas vermelhas, amarelas e verdes e o salar inteiro lá embaixo, branco até a curvatura. Volte a Uyuni no fim da tarde e pegue o voo ou o ônibus noturno para La Paz.