Roteiro Sri Lanka 8 Dias: Cultura, Chá e Costa Sul

O check-in é às 14h, e a primeira parada, às 15h, é o Templo Gangaramaya, fundado no fim do século 19 e hoje o templo budista mais eclético de Colombo: no mesmo terreno há um museu com relógios antigos, elefantes de marfim e até carros clássicos doados por devotos, ao lado de estupas douradas e um Buda reclinado. A entrada é gratuita, mas uma doação pequena é esperada. Uma hora dá conta do templo e do museu anexo.

Dez minutos de tuk-tuk do templo, o Galle Face Green é a esplanada à beira-mar de Colombo, aterrada ainda no século 19 pelos britânicos como campo de golfe. No fim da tarde vira point popular da cidade: pipas no ar, vendedores de milho grelhado e amendoim picante, e o pôr do sol sobre o Oceano Índico. Trinta minutos de caminhada fecham o primeiro dia antes do jantar.

A caminho de Sigiriya, cerca de 3h30 de carro de Colombo, o Jardim de Especiarias de Matale é parada obrigatória de quem viaja por essa estrada: canela, cravo, cardamomo e baunilha crescem lado a lado, com uma caminhada guiada gratuita (a comissão vem da lojinha na saída, sem obrigação de comprar) explicando como cada especiaria é colhida e processada. Quarenta minutos bastam para entender por que o Ceilão deu nome à canela do mundo inteiro.

Check-in em Sigiriya às 14h, e a subida à rocha rende melhor no fim da tarde, quando o calor cede. Sigiriya é um afloramento de granito de 200 metros erguido do meio da selva, no topo do qual o rei Kashyapa construiu um palácio fortificado no século 5, depois de assassinar o próprio pai e temer a vingança do irmão. A subida de cerca de 1.200 degraus passa pelos afrescos das Donzelas de Sigiriya, pintados em ocre e ainda vívidos, e pelo Portão do Leão, hoje só duas patas gigantes de tijolo na base da escada final.

O ingresso custa US$ 30 por adulto estrangeiro (com desconto de 50% para cidadãos da SAARC), comprado no site da Central Cultural Fund ou no próprio guichê, e a subida completa, incluindo paradas para fotos, leva de duas a três horas. Leve água: não há sombra na maior parte do caminho.

A vinte minutos de Sigiriya, o Templo das Cavernas de Dambulla é o maior complexo de templos em caverna ainda em uso do Sri Lanka, com mais de 2.200 anos de história budista contínua. Cinco cavernas abrigam 153 estátuas de Buda, incluindo um Buda reclinado de 14 metros esculpido diretamente na rocha, e os tetos são cobertos por pinturas murais que se sobrepõem em camadas de diferentes séculos.

Suba os cerca de 350 degraus descalço (é obrigatório tirar os sapatos em toda a área do templo, e o chão de pedra esquenta ao meio-dia, então vá cedo). O ingresso sai por cerca de US$ 10 e uma hora e meia cobre as cinco cavernas com calma.

Uma hora de carro de Dambulla, Polonnaruwa foi a segunda capital antiga do Sri Lanka, no auge entre os séculos 11 e 13, e hoje é um parque arqueológico espalhado que se percorre melhor de bicicleta, alugada na entrada por poucos dólares. O destaque é o Gal Vihara, quatro estátuas de Buda esculpidas num único afloramento de granito no século 12, incluindo um Buda reclinado de 14 metros com uma expressão serena que os guias locais gostam de comparar com a de Dambulla, mais rígida.

O ingresso custa US$ 30 e inclui o pequeno museu na entrada. Reserve de duas a três horas para pedalar entre as ruínas, que ficam espalhadas por uma área maior do que parece no mapa.

De Sigiriya a Kandy são cerca de três horas de carro, e o check-in às 14h dá tempo de descansar antes da cerimônia da noite no Templo do Dente Sagrado, que guarda o que os budistas veneram como um dente de Buda, trazido para o Sri Lanka escondido no cabelo de uma princesa no século 4. As cerimônias de tambores e oferendas acontecem três vezes ao dia, e a das 18h30 é a mais movimentada, com filas para ver a relíquia através da porta do santuário interno, aberta só nesses horários.

O ingresso custa cerca de US$ 6 a US$ 13, dependendo da fonte consultada no dia, e vale reservar uma hora e meia para a cerimônia e o museu de arte budista no piso superior.

Depois da cerimônia, o Lago de Kandy fica a cinco minutos a pé do templo, mandado escavar em 1807 pelo último rei de Kandy num terreno que antes era um arrozal. A caminhada ao redor, iluminada à noite, é o programa mais tranquilo da cidade: morcegos-de-fruta gigantes sobrevoam a ilhota central ao anoitecer. Trinta minutos fecham o dia.

A quinze minutos de Kandy, o Jardim Botânico Real de Peradeniya foi fundado em 1821 sobre um terreno que já servia de jardim real no século 14, e reúne mais de 4.000 espécies num loop de rio que praticamente isola o parque numa península verde. A Avenida das Palmeiras Reais, plantada em 1905, e a estufa de orquídeas, com mais de 300 variedades, são as duas paradas que valem o desvio.

O ingresso custa cerca de US$ 17 e uma hora e meia cobre o essencial antes de seguir para a estação.

O trem de Kandy a Ella é considerado um dos trajetos ferroviários mais bonitos do mundo, e a fama é merecida: seis a sete horas cortando plantações de chá em terraço, túneis e vales de neblina, com paradas em estações de estilo colonial britânico praticamente intactas desde o século 19. A classe reservada em 2ª classe é a mais disputada, com assentos de janela virados para o vale, e esgota até 30 dias antes na alta temporada (novembro a abril): compre pelo site da Sri Lanka Railways assim que a data fechar.

O ingresso sai por R$ 15 a R$ 100 dependendo da classe, e o ponto alto vem perto do fim, quando o trem cruza a Ponte dos Nove Arcos, viaduto de pedra de 1921 com nove arcos que vira palco de quem desce em Ella só para fotografar o trem passando por cima.

Voltando a pé ou de tuk-tuk até a Ponte dos Nove Arcos, o horário certo é entre 6h30 e 9h, quando dois ou três trens cruzam o viaduto em sequência e a luz da manhã ilumina o vale de frente. É gratuito, e a trilha de quinze minutos desde o centro de Ella passa por plantações de chá que já servem de aquecimento para o dia.

A cinco minutos de tuk-tuk da ponte, a trilha do Little Adam's Peak sobe cerca de 45 minutos por escadas de madeira em meio a plantações de chá até um mirante de 360 graus sobre o Ella Gap, o vale que corta as montanhas centrais do Sri Lanka. É bem mais curta e menos exigente que o Ella Rock, a trilha vizinha de dia inteiro, e por isso a escolha certa para quem só tem a manhã livre.

De volta ao centro de Ella, uma fábrica de chá local recebe visitantes para um tour curto pela produção do chá Ceylon, da colheita da folha até a secagem e classificação, terminando com degustação incluída. Trinta minutos de tour mais o tempo de prova, e a loja da fábrica costuma vender o chá mais barato que qualquer mercado turístico do centro.

De Ella a Galle são cerca de cinco horas de carro, e o Parque Nacional de Udawalawe fica praticamente no meio do caminho, o que faz dele a parada natural do dia de deslocamento. Criado em 1972 ao redor de um reservatório, é o parque com maior concentração de elefantes-asiáticos selvagens do Sri Lanka fora de cativeiro, com manadas de até 50 animais vistas com facilidade direto do jipe, sem a necessidade da sorte que um safári por leopardos exige em Yala.

O safári de meia-diária custa a partir de US$ 30 a US$ 45 por pessoa, incluindo jipe, motorista e guia licenciado, mais a taxa de entrada do parque de US$ 42,50. Três horas de safári e o resto do dia é estrada até Galle, com check-in às 14h.

O Forte de Galle foi erguido pelos portugueses em 1588 e reconstruído em pedra pelos holandeses a partir de 1663, e é hoje Patrimônio da Unesco: um bairro murado inteiro, ainda habitado, com ruas de paralelepípedo, igrejas holandesas e casas coloniais viradas em pousadas e cafés. A muralha de dois quilômetros pode ser percorrida a pé em cerca de uma hora, e o fim de tarde, com o sol batendo no farol, é o horário mais fotografado.

Na ponta sudeste da muralha do forte, o Farol de Galle foi construído em 1848, destruído por um incêndio e reconstruído em 1939, e é o farol mais antigo ainda em atividade no Sri Lanka. Não abre para visitação interna, mas a área ao redor, com o mar batendo direto na base da muralha, é a foto de despedida do forte antes de seguir para a praia.

Trinta minutos de carro de Galle, Mirissa é a praia de areia branca emoldurada por coqueiros que estampa a maioria das listas de melhores praias do Sri Lanka, e também o principal porto de saída para observação de baleias-azuis e cachalotes, com temporada de novembro a abril e taxa de avistamento de 70% a 80% nesse período. Os passeios saem de manhã cedo, duram de três a cinco horas e custam a partir de US$ 40 a US$ 50 por pessoa, geralmente com café da manhã incluído.

Sem baleia na programação, a praia sozinha já vale a tarde final antes do traslado para o Aeroporto de Colombo, cerca de duas horas e meia dali.