Roteiro Québec 7 dias: Montréal, cidade de Québec e Charlevoix

Cerca de 1h15, 16 dólares canadenses na visita livre, aberta de segunda a sábado das 9h às 16h e no domingo a partir das 12h30. Do aeroporto ao centro são 25 minutos pelo ônibus 747, e a basílica fica a dez minutos a pé da maioria dos hotéis do Vieux-Montréal.

Por dentro ela não parece uma igreja neogótica qualquer: a abóbada é azul-escura, salpicada de estrelas douradas, e o retábulo é esculpido em madeira de nogueira e folheado a ouro. Os vitrais fogem do padrão e contam a história de Montréal em vez de cenas bíblicas, uma exigência do padre que os encomendou em 1929.

À noite, a mesma nave recebe o espetáculo de luz AURA, da Moment Factory, por 37 dólares. Vale se você gosta de projeção mapeada; se não, a visita de dia entrega o essencial. As missas são todas em francês.

Parada rápida, 30 minutos, de graça, a três quadras da basílica, descendo para leste. Foi mercado público em 1804 e hoje é uma rampa de pedra tomada por terraços, retratistas e músicos, com a coluna de Nelson no ponto mais alto.

No topo fica a Prefeitura, a sacada de onde De Gaulle gritou a frase de 1967 que ainda dá discussão no Québec. Desça pelo outro lado até o rio.

Cerca de uma hora, de graça, no fim da Place Jacques-Cartier. São 2,5 km de cais reconvertidos em passeio, com roda-gigante, praia urbana e os silos de grão antigos ao fundo.

A novidade recente é o Marché des Éclusiers, mercado público instalado na entrada do canal de Lachine, com bancas de comida e mesas de frente para a água: é o melhor lugar para o primeiro jantar, mais barato e mais animado que os restaurantes de terraço da praça. Depois do voo longo, é aqui que o dia acaba bem.

Cerca de 1h15, de graça, e é o primeiro ponto do dia porque é o mais alto: daqui em diante o roteiro só desce e vai para o norte. Suba de ônibus 11 a partir do metrô Mont-Royal, ou a pé pela escadaria do chemin Olmsted, 30 minutos de subida.

O parque foi desenhado por Frederick Law Olmsted, o mesmo do Central Park, e o terraço leva o nome do chefe huron-wendat que negociou a Grande Paz de Montréal em 1701. Do parapeito se vê o centro, o rio São Lourenço e, em dia limpo, os Adirondacks nos Estados Unidos.

Parada rápida, 45 minutos, de graça, descendo do parque pela avenue du Parc ou de metrô até Mont-Royal. É a artéria do Plateau, com lojas independentes, sebos, brocantes e terraços, fechada ao carro em trechos durante o verão.

O que chama atenção não são as lojas, são as casas: escadas de ferro que sobem por fora da fachada, uma solução do século 19 para caber mais apartamentos no lote e não pagar imposto sobre escada interna. Hoje é a assinatura visual do bairro.

Cerca de 1h30, de graça, 15 minutos a pé ao norte do Plateau. É o bairro dos estúdios de jogo, dos ateliês e dos becos verdes, as ruelas entre quarteirões que os moradores transformaram em jardim.

É aqui que ficam a St-Viateur e a Fairmount, as duas padarias que disputam o título de melhor bagel de Montréal desde os anos 1950. O bagel daqui é fervido em água com mel e assado em forno a lenha, mais fino e mais doce que o de Nova York, e sai do forno 24 horas por dia. Compre meia dúzia quente e coma na rua, que é como se faz.

Cerca de 1h15, de graça, na Petite-Italie, 15 minutos a pé do Mile End ou uma parada de metrô. Funciona desde 1933 e é onde os produtores do Québec vendem direto.

Vá com fome e sem lista. No fim do verão e no outono as bancas ficam cobertas de abóbora, milho, cogumelo silvestre e as pequenas maçãs que viram cidra de gelo. Há queijarias com os queijos de leite cru que o Québec produz, cabanas de xarope de bordo e balcões para comer ali mesmo. É o melhor almoço barato de Montréal.

Cerca de 45 minutos, de graça, a 1h20 de Montréal pela autoestrada 40. Pegue o carro alugado na manhã deste dia, e não antes: nos dois primeiros dias ele seria só despesa de estacionamento.

É o santuário mariano nacional do Canadá, à beira do rio São Lourenço. A basílica octogonal de 1964 parece uma nave pousada no gramado, e por dentro tem 125 vitrais de Jan Tillemans que acendem o concreto quando o sol bate. Ao lado, em pedra, sobrevive a capelinha de 1714, a igreja mais antiga do Canadá ainda em pé no lugar original.

Parada rápida, 45 minutos, de graça, a dez minutos do santuário, no centro de Trois-Rivières. O incêndio de 1908 levou 800 prédios da cidade e parou nesta rua.

O que sobrou é um quarteirão inteiro do regime francês: casas de pedra com telhado de duas águas, o monastério das ursulinas de 1697 com sua cúpula, e o Manoir Boucher-de-Niverville, de cerca de 1730. Dá para percorrer em vinte minutos e almoçar no centro antes de seguir. Daqui a Québec são 1h20.

Cerca de uma hora, de graça se você só circular pela terraça, no fim da tarde. Deixe o carro no estacionamento do hotel e não pegue mais até o Dia 5: a cidade murada se faz inteira a pé.

O Frontenac é um hotel de 1893 construído pela ferrovia canadense, e dizem que é o hotel mais fotografado do mundo. Não precisa se hospedar nele para entrar: o saguão é aberto, e o bar do primeiro andar serve quem quiser.

A Terrasse Dufferin, o deque de madeira ao lado, corre 425 metros sobre o penhasco, com vista para o rio, para Lévis do outro lado e para os navios que sobem o São Lourenço. No inverno, a rampa de tobogã de madeira que desce a terraça funciona desde 1884.

Cerca de 1h15, de graça, descendo do Frontenac pelo funicular ou pela escadaria Casse-Cou. Comece cedo: depois das 11h a rua enche de passageiros dos cruzeiros que atracam no cais logo ali.

É a rua comercial mais antiga da América do Norte, com casas de pedra do século 17 encostadas no penhasco, lojas de artesãos e o mural Fresque des Québécois, de 420 metros quadrados, que finge ser uma fachada com sacadas e personagens da história da cidade.

Parada rápida, 30 minutos, de graça, a uma quadra da Petit-Champlain. Foi aqui que Samuel de Champlain levantou a primeira habitação, e a praça é o berço literal da cidade.

A igreja Notre-Dame-des-Victoires, de 1688, é a mais antiga de pedra do Canadá, e tem dentro uma maquete de navio pendurada no teto, ex-voto de marinheiros. O busto de Luís 14 no meio da praça é uma cópia: o original virou disputa diplomática e foi devolvido à França.

Cerca de 45 minutos, entrada gratuita, subindo da Place-Royale para a cidade alta, dez minutos de caminhada em ladeira. É a primeira igreja paroquial ao norte do México, fundada em 1647, incendiada e reconstruída três vezes.

Duas coisas a procurar: o baldaquino dourado sobre o altar, coroado por um dossel que imita o de São Pedro em Roma, e a cripta, onde estão enterrados quatro governadores da Nova França e os bispos de Québec. A Porta Santa da fachada, aberta em 2013, é a única fora da Europa.

Cerca de 1h30, 22 dólares canadenses, dez minutos a pé da catedral pela rue Saint-Louis. A visita é obrigatoriamente guiada, dura uma hora e inclui o museu do Royal 22e Régiment, porque a fortaleza continua sendo base militar ativa.

Os britânicos levaram trinta anos, de 1820 a 1850, para erguer a estrela de pedra no ponto mais alto do Cap Diamant, contra uma invasão americana que nunca veio. De 1º de setembro a maio o horário é das 10h às 17h30. A troca da guarda, com os uniformes vermelhos e os gorros de pele de urso, só acontece no verão.

Cerca de uma hora, de graça, logo ao lado da Citadelle. São 98 hectares de gramado sobre o penhasco, e é onde os moradores correm, andam de bicicleta e esquiam no inverno.

A batalha de 13 de setembro de 1759 durou cerca de vinte minutos e decidiu o destino da Nova França: os dois generais, Wolfe e Montcalm, morreram dos ferimentos. O parque é o melhor fim de tarde da cidade, com o sol descendo sobre o rio e a ponte de Québec ao longe.

Cerca de 1h30, acesso ao parque por volta de 6 dólares canadenses e teleférico por volta de 15 ida e volta, a 20 minutos de carro do centro de Québec pela autoestrada 440. Comece cedo, antes dos ônibus de excursão.

A queda tem 83 metros, 30 a mais que as cataratas do Niágara, e cai direto no rio São Lourenço. Suba de teleférico e desça pela escadaria de 487 degraus, que passa ao lado da parede de água; a ponte suspensa sobre a crista dá a foto de cima. No inverno o respingo congela num cone de gelo de vinte metros que os locais chamam de pão de açúcar.

Três horas com as paradas, de graça, atravessando a ponte logo depois da cachoeira. A ilha tem 34 km de comprimento e uma única estrada, a Chemin Royal, que dá a volta inteira em 67 km e cerca de uma hora sem parar.

São seis vilarejos, cada um com sua igreja de pedra do regime francês, e é daqui que sai boa parte da comida do Québec: morango, batata, maçã e o cassis. Pare em Sainte-Pétronille, o primeiro vilarejo, para a vista do Frontenac do outro lado da água, e em pelo menos uma cidreria para provar a cidra de gelo, feita com maçãs colhidas congeladas e concentradas pelo próprio frio, invenção quebequense dos anos 1990.

Em setembro e outubro as fazendas abrem para colheita de maçã e os bordos ficam vermelhos, que é o melhor momento do ano para fazer esta volta.

Cerca de uma hora, entrada gratuita, a 30 minutos a leste da ponte da ilha pela estrada 138. É santuário de peregrinação desde 1658, quando marinheiros bretões naufragados atribuíram a salvação a santa Ana.

A basílica atual é de 1926 e o que impressiona é o teto: abóbadas inteiras cobertas de mosaico dourado, feitas por artistas franceses ao longo de décadas. Logo na entrada, duas colunas estão forradas de muletas e bengalas deixadas por peregrinos que dizem ter sido curados, imagem que resume o lugar melhor que qualquer placa.

Cerca de 1h30, ingresso pago na entrada, a 15 minutos adiante pela mesma estrada 138. O rio Sainte-Anne-du-Nord cavou uma garganta de granito de 74 metros de profundidade e cai dentro dela.

O circuito atravessa a fenda por três pontes suspensas em alturas diferentes, e a de cima balança de verdade. Em setembro e outubro os bordos das duas encostas ficam alaranjados e é o melhor momento para vir. Quem quiser mais pode fazer a tirolesa Air Canyon, que cruza a garganta e é vendida à parte, com reserva recomendada porque as saídas são limitadas.

Cerca de duas horas, de graça, a 1h20 a nordeste de Québec pela estrada 138. A descida para a baía, quando a estrada sai do planalto e a cidade aparece lá embaixo entre as montanhas, é o momento mais bonito do trajeto.

O vilarejo está no fundo de uma cratera de meteorito de 56 km de diâmetro, que caiu ali há 400 milhões de anos e deixou o solo fértil do vale. Foi aqui que um grupo de artistas de rua fundou o Cirque du Soleil em 1984, e a Rue Saint-Jean-Baptiste ainda tem mais de vinte galerias de arte em casas de madeira coloridas, uma ao lado da outra.

Parada rápida, 1h15, ingresso pago, a 20 minutos a leste de Baie-Saint-Paul pela Route du Fleuve, que desce até a beira da água e é uma das estradas mais bonitas da região.

O museu ocupa o estaleiro de Saint-Joseph-de-la-Rive, onde se construíram as últimas goletas de madeira que transportavam carga pelo rio São Lourenço até os anos 1960. Três delas estão em terra seca e podem ser percorridas por dentro.

Três horas com a travessia, balsa gratuita saindo de Saint-Joseph-de-la-Rive a cada meia hora. Jacques Cartier desembarcou aqui em 1535 e batizou a ilha pelas aveleiras que encontrou.

A volta completa tem 26 km e se faz de carro em uma hora ou de bicicleta em meio dia. Pare nos dois moinhos restaurados, um de água e um de vento, que ainda moem trigo no verão, e nas padarias que assam pão em forno de pedra. O restante é estrada de campo entre celeiros e a água do rio, que ali já é salgada e tem 15 km de largura.

Volte a Québec pelo mesmo caminho, cerca de 1h40 desde a balsa.

Parada rápida, 45 minutos, de graça, a 2h40 de Québec pela autoestrada 20. Saia cedo da cidade de Québec: o trajeto é direto e sem graça, e o melhor do dia está na chegada.

O Atwater é de 1933, como o Jean-Talon, mas é menor e mais concentrado: uma nave central com açougues e queijarias, a torre art déco de relógio no meio e as bancas de produtor do lado de fora, com vista para o canal de Lachine. É o lugar para comprar xarope de bordo de verdade, em lata, e queijo curado para levar.

Cerca de 1h15, entrada gratuita com contribuição voluntária, a 15 minutos de carro do mercado, na encosta oeste do Mont Royal e a caminho do aeroporto.

A cúpula tem 97 metros e é a terceira maior de igreja no mundo, depois de São Pedro e do Duomo de Milão. A história é mais interessante que o tamanho: o irmão André, um porteiro de colégio analfabeto e doente, começou em 1904 com uma capela de madeira de 5 por 5 metros no morro, e a fama de curandeiro dele trouxe o dinheiro que construiu tudo isso em trinta anos.

Suba os 283 degraus da escadaria central se quiser, ou use o elevador lateral. Do terraço se vê o oeste de Montréal inteiro. Do Oratoire ao aeroporto são 20 minutos.