Roteiro México 8 dias: Cidade do México, Teotihuacán e Oaxaca

90 minutos, ingresso pago na bilheteria para o museu dos murais; o saguão e a fachada são livres. É o primeiro programa ideal depois do check-in: fica no limite do Centro Histórico e não pede reserva.

A obra começou em 1904 e só terminou em 1934, atravessando a Revolução. Por isso o prédio é art nouveau por fora e art déco por dentro. Nos andares de cima estão os murais que definem o muralismo mexicano, com destaque para El hombre controlador del universo, que Diego Rivera repintou aqui depois que o original foi destruído no Rockefeller Center, em Nova York, em 1934.

Repare na base da escadaria externa: o palácio, pesado demais para o antigo leito de lago sobre o qual a cidade foi construída, já afundou vários metros desde a inauguração.

220 pesos, 45 minutos, do outro lado do Eje Central, a dois minutos a pé do Bellas Artes. Abre até as 22h, então suba no fim da tarde e veja a cidade acender lá de cima.

Terminada em 1956, a torre atravessou os terremotos de 1957 e de 1985 sem danos e virou símbolo da engenharia antissísmica. Na descida, siga a pé pela rua de pedestres Madero até o Zócalo, iluminado à noite, que é o jeito certo de chegar à praça pela primeira vez.

Gratuito, 40 minutos, abre às 10h e fecha às terças. Fica na Madero, no caminho natural de quem sai dos hotéis do centro rumo ao Zócalo, por isso abre o dia.

O prédio é o La Esmeralda, antiga joalheria de 1892, e dentro está a coleção que o escritor Carlos Monsiváis juntou a vida inteira: charges políticas, fotografias, brinquedos, cartazes de cinema e miniaturas que contam o século 20 mexicano melhor do que muito museu grande. Suba até o terraço, com vista para as cúpulas do centro.

Gratuita, 45 minutos, a 400 metros do Estanquillo, já na praça. Entre em silêncio: é uma igreja em uso, com missa ao longo do dia.

A obra levou de 1573 a 1813, o que explica a mistura de renascentista, barroco e neoclássico na mesma fachada. O que não pode passar batido é o Altar de los Reyes, atrás do altar-mor, uma parede inteira de talha dourada.

No meio da nave pende um prumo, um fio com um peso na ponta, que mostra o quanto o prédio inclina: a catedral foi erguida sobre as ruínas astecas e o antigo lago, e afunda de forma desigual até hoje.

Cerca de 210 pesos, 2 horas entre ruínas e museu, fecha às segundas. Fica atrás da catedral, a 150 metros: não dá para errar.

Por quase 500 anos ninguém soube exatamente onde estava o templo principal de Tenochtitlán. Em 1978, eletricistas cavando na esquina acharam o disco de pedra de Coyolxauhqui, e a escavação que veio depois revelou sete templos construídos um sobre o outro, cada governante cobrindo o do antecessor.

Não pule o museu de sítio: ele guarda o monólito de Tlaltecuhtli, a maior escultura asteca já encontrada, e ajuda a entender o que você acabou de ver lá fora.

Gratuito, 75 minutos, entrada com passaporte na mão. É sede do governo e às vezes fecha sem aviso para eventos oficiais, então confirme na véspera e deixe para o começo da tarde, quando a fila anda mais rápido.

O motivo da visita é a escadaria principal, coberta pela Epopeia do povo mexicano, que Diego Rivera pintou entre 1929 e 1935: da fundação de Tenochtitlán à Revolução, com Marx no alto apontando o futuro. No corredor do primeiro andar, os painéis sobre as civilizações pré-hispânicas ocuparam o pintor até 1951.

210 pesos, 4 a 5 horas, abre todos os dias às 8h. Vá de ônibus da Terminal Autobuses del Norte, cerca de uma hora, e chegue na abertura: depois das 11h o sol e as excursões pesam.

Uma decisão para já tirar da lista: desde 2021 não se sobe mais nas pirâmides, nem na do Sol nem na da Lua. A visita é andar pela Calzada de los Muertos, de 2 quilômetros, do Templo de Quetzalcóatl até a Plaza de la Luna, aos pés da Pirámide de la Luna, de onde se vê a avenida inteira com a Pirámide del Sol ao lado.

A cidade já era ruína quando os astecas a encontraram, séculos depois, e foram eles que lhe deram o nome, lugar onde os homens se tornam deuses. Leve água, chapéu e protetor: não há sombra.

Gratuita, 45 minutos, no norte da cidade, bem no caminho de volta de Teotihuacán: peça para o Uber parar aqui antes de seguir para o hotel.

É um dos santuários católicos mais visitados do mundo. A basílica nova, redonda, é de 1976 e foi projetada por Pedro Ramírez Vázquez, o mesmo arquiteto do Museu de Antropologia que você vê amanhã. Atrás do altar, uma esteira rolante passa por baixo do manto com a imagem da Virgem, e a basílica antiga, ao lado, está visivelmente torta, afundando no mesmo solo mole do centro.

Cerca de 210 pesos, 2 horas, fecha às segundas. Comece por aqui às 9h: do metrô Chapultepec são 15 minutos de subida a pé, e o calor ainda não chegou.

É o único castelo das Américas que foi de fato residência de monarcas: Maximiliano de Habsburgo e Carlota viveram aqui durante o breve Segundo Império, de 1864 a 1867. Depois virou residência presidencial e hoje é o Museu Nacional de História.

Os salões mobiliados valem a visita, mas o melhor é o terraço, com a vista da avenida Reforma, que Maximiliano mandou abrir para ligar o castelo ao centro.

Cerca de 210 pesos, pelo menos 3 horas e meia, fecha às segundas. Fica a 800 metros do castelo, do outro lado da Reforma, e é a âncora do dia.

São 23 salas, e ninguém vê todas. Vá direto à Sala Mexica, no fundo do térreo, onde está a Piedra del Sol, disco de basalto de 24 toneladas que virou símbolo do país. Depois, a Sala Maia, com a réplica da tumba do rei Pakal, e a de Oaxaca, que prepara para Monte Albán no fim da viagem.

O prédio, de 1964, é obra de Pedro Ramírez Vázquez. No pátio central, El Paraguas é uma única coluna esculpida que segura a cobertura inteira e despeja uma cortina de água.

Gratuito, 1 hora, aberto todos os dias até as 18h30. São 10 minutos de Uber desde o Museu de Antropologia, e é o fecho leve de um dia pesado de museus.

O prédio, de 2011, foi projetado por Fernando Romero e é revestido de 16 mil hexágonos de alumínio, o que faz a fachada mudar de cor com a luz. Dentro está a coleção de Carlos Slim, com uma das maiores reuniões de esculturas de Rodin fora da França, no último andar, sob a claraboia.

Cerca de 320 pesos para estrangeiros, 90 minutos, fecha às segundas. Compre só pelo site oficial e com dias de antecedência: a entrada é por horário marcado e esgota. Chegue às 10h, no primeiro horário.

Frida nasceu aqui em 1907 e morreu aqui em 1954. A casa está como ela e Diego Rivera deixaram: o ateliê com a cadeira de rodas diante do cavalete, a cozinha de azulejos amarelos e o jardim com a pirâmide de pedras que Rivera mandou construir.

Na área anexa ficam os vestidos de tehuana e os coletes ortopédicos que ela pintava, guardados por 50 anos num banheiro trancado e só abertos em 2004.

Sem ingresso, 45 minutos, a 250 metros da Casa Azul. É o almoço do dia: as bancas de tostadas no meio do mercado servem a mesma receita há décadas, de pata de res a ceviche, e ninguém sai com fome.

Na saída, caminhe até o Jardín Centenario, a praça da fonte dos coiotes, que dá nome ao bairro: Coyoacán quer dizer lugar dos coiotes em náuatle.

750 pesos por hora, por barco e não por pessoa, que é a tarifa oficial de 2026 em todos os embarcaderos; cabem até 18 pessoas. Duas horas bastam. De Coyoacán são 40 minutos de Uber até o Embarcadero Nuevo Nativitas.

Os canais são o que sobrou do sistema de chinampas, as ilhas agrícolas que alimentavam Tenochtitlán, e são Patrimônio Mundial junto com o Centro Histórico. As trajineras vão acompanhadas de barcos que vendem milho, bebida e música: os mariachis cobram por canção, então combine o preço antes.

Em dia de semana o passeio é tranquilo; no fim de semana vira festa, com famílias inteiras e som alto. Escolha conforme o seu humor.

A igreja é gratuita; o Museu das Culturas de Oaxaca, no antigo convento ao lado, cobra ingresso do INAH. Reserve 90 minutos. O voo da Cidade do México dura 1h10 e o aeroporto fica a 20 minutos do centro, então dá para chegar, fazer o check-in e estar aqui às 15h30.

Por fora, pedra de cantera e fachada austera; por dentro, cada centímetro coberto de talha e folha de ouro. Logo na entrada, olhe para cima: o teto traz uma árvore genealógica esculpida da família de Santo Domingo, com os galhos cheios de figuras.

No museu está o tesouro da Tumba 7 de Monte Albán, com as joias de ouro mixtecas que você vai entender melhor depois de subir ao sítio no último dia.

Sem ingresso, 1 hora, a 700 metros a leste de Santo Domingo. É o fim de tarde certo para o primeiro dia em Oaxaca.

Um dos bairros mais antigos da cidade, com ruas de pedra, casas baixas pintadas de cores fortes e muros cobertos de arte urbana. O centro é o Templo de San Matías, e em volta dele se espalham cafés e pequenas mezcalerías para a primeira degustação da viagem.

Taxa simbólica, 20 minutos, a 20 minutos do centro de Oaxaca. É a primeira parada do dia no Vale de Tlacolula, e a única que funciona bem cedo.

É um ahuehuete, o cipreste de Montezuma, com cerca de 2 mil anos e um tronco de mais de 40 metros de circunferência, considerado o mais largo do mundo. Os guias locais, geralmente crianças da vila, apontam nas dobras da casca as formas que cada uma lembra.

Cerca de 4 dólares, pagos em dinheiro em duas taxas, a da comunidade e a do sítio; 2 horas; aberto das 7h às 18h. Esta é a decisão que organiza o dia: as excursões fazem Tule, Teotitlán e Mitla primeiro e chegam aqui entre 12h30 e 15h. Invertendo a ordem, você chega às 10h com o lugar quase vazio.

Nascentes carregadas de minerais escorrem pelo penhasco há milhares de anos e deixaram formações brancas que parecem cachoeiras congeladas. No alto, as piscinas naturais permitem banho, com o vale inteiro de fundo; as formações de baixo são escorregadias e proibidas. Leve roupa de banho e sapato com aderência.

210 pesos, 75 minutos, aberto das 8h às 17h. Fica a 30 minutos de Hierve el Agua, no caminho de volta, e às 13h as excursões já saíram daqui rumo às cascatas.

Mitla era o centro religioso dos zapotecas, o lugar dos mortos. O que a faz única no México são as grecas: painéis de desenhos geométricos formados por milhares de pedrinhas cortadas e encaixadas sem argamassa, cobrindo paredes inteiras do Palácio das Colunas.

Repare na igreja de San Pablo, colada às ruínas: os espanhóis a ergueram no século 16 em cima de um dos templos, com as pedras dele.

Visita a palenque geralmente gratuita com degustação, 75 minutos contando o almoço, a 10 minutos de Mitla pela estrada 190. A placa na entrada da vila anuncia a capital mundial do mezcal, e não é exagero de marketing.

Num palenque você vê o processo inteiro: as piñas de agave assadas por dias num forno cavado na terra, esmagadas pela tahona, uma roda de pedra puxada por cavalo, fermentadas em tinas de madeira e destiladas. O espadín é o agave cultivado e mais comum; o tobalá é selvagem, mais raro e mais caro.

Se for comprar, procure no rótulo a categoria artesanal ou ancestral: a garrafa sai bem mais barata aqui do que nas mezcalerías da cidade.

Sem ingresso, 75 minutos, a 4 quilômetros da estrada principal, já no caminho de volta a Oaxaca. As oficinas familiares recebem visitantes até o fim da tarde, por isso ela fecha o dia.

Quase toda família da vila tece. Numa oficina você vê a lã sendo cardada, fiada e tingida com corantes naturais: o vermelho vem da cochonilha, um inseto que vive no cacto nopal e que, esmagado, solta o carmim; o azul vem do anil. Depois o tear de pedal, onde um tapete médio leva semanas.

Compre direto das famílias ou das cooperativas da vila, pechinchando com educação. Tapete barato demais em loja do centro costuma ser de lã sintética e tinta industrial.

210 pesos, 2 horas e meia, abre às 8h. São 25 minutos do centro de táxi ou de van de turismo. Vá na abertura: o sítio não tem sombra, e no dia da volta você ainda precisa de tempo para almoçar e chegar ao aeroporto.

Os zapotecas fundaram a cidade por volta de 500 a.C. e fizeram algo difícil de acreditar no local: aplainaram o topo de uma montanha 400 metros acima do vale para construir a Gran Plaza. Dali se veem os três braços do vale de Oaxaca.

Não deixe de passar pela Galería de los Danzantes, com as lajes de pedra esculpidas com figuras humanas em posições retorcidas, entre as mais antigas do sítio.

Sem ingresso, 75 minutos, três quadras ao sul do Zócalo e a 20 minutos do aeroporto. É o último almoço da viagem, e o mais oaxaquenho.

O Pasillo de Humo funciona assim: você escolhe a carne crua numa das bancas, tasajo, que é carne bovina fina e salgada, cecina enchilada de porco e chorizo, eles pesam e levam para a brasa. Enquanto isso, vendedores passam oferecendo tortillas, cebolinhas e pimentas grelhadas, guacamole e salsas. Você come numa das mesas comunitárias do corredor.

Na saída, as lojas da vizinhança moem cacau na hora: é onde se compra chocolate de Oaxaca e pasta de mole para levar na mala.