Roteiro Coreia do Sul 8 dias: Seul, DMZ, Gyeongju e Busan

Cerca de 3.000 won, 90 minutos, fechado às terças. Chegue perto das 15h para pegar a troca da guarda, que acontece às 10h e às 14h no portão Gwanghwamun.

Gyeongbokgung é o palácio principal da dinastia Joseon, de 1395, e foi arrasado duas vezes: pela invasão japonesa de 1592 e pela ocupação do século 20, que chegou a instalar o prédio do governo colonial na frente dele. O que se vê hoje é reconstrução paciente, ainda em curso.

Quem entra de hanbok alugado não paga ingresso, e há lojas de aluguel em toda a rua lateral. É a regra que explica por que metade do pátio está vestida de época nas fotos.

Sem ingresso, 60 minutos, subida de ladeira. É um bairro residencial de verdade, com placas pedindo silêncio a partir das 17h.

Os cerca de 900 hanoks de Bukchon ficam entre os dois grandes palácios, onde morava a nobreza da corte. A rua Bukchon-ro 11-gil é a que aparece nas fotos, com o telhado curvo em primeiro plano e a cidade moderna ao fundo.

Sem ingresso, 60 minutos, descendo de Bukchon. A rua principal fecha para carros aos domingos.

Insadong concentra papelarias de hanji, o papel tradicional coreano, casas de chá, galerias e lojas de cerâmica. É turístico, mas continua sendo o lugar mais fácil de comprar artesanato que não é souvenir de aeroporto. O Ssamziegil, um centro comercial em espiral, é a parada rápida no meio da rua.

Cerca de 3.000 won mais 5.000 won pelo jardim Huwon, 2 horas, fechado às segundas. O jardim só entra em visita guiada com hora marcada, e os horários em inglês são poucos: reserve online antes de viajar.

Changdeokgung é o palácio mais bem preservado da dinastia e o único que é Patrimônio Mundial da UNESCO, porque foi construído acompanhando o relevo em vez de impor uma simetria. O Huwon, o jardim secreto, ocupa 60% do terreno e foi de uso exclusivo da família real por 300 anos.

Sem ingresso, 75 minutos, a 10 minutos a pé do palácio. É onde almoçar ou tomar café.

Ikseon-dong é um quarteirão de hanoks construídos nos anos 1920 para trabalhadores, que escapou da demolição e virou, na última década, o endereço mais criativo do centro: as mesmas casas baixas agora abrigam cafés de sobremesa tradicional, bares de makgeolli e lojas de roupa vintage. É o contraponto moderno de Bukchon, e com bem menos gente tirando foto.

Sem ingresso, 75 minutos, aberto das 9h às 23h. Leve dinheiro: muitas barracas não passam cartão.

O Gwangjang é de 1905 e é o mercado de comida de rua mais conhecido do país. Os três pratos que justificam a visita são o bindaetteok, uma panqueca de feijão moído frita na hora, o mayak gimbap, rolinhos pequenos servidos com molho de mostarda, e o yukhoe, carne crua temperada. Sente-se no banquinho da barraca; comer em pé no corredor atrapalha a circulação.

Área externa livre, exposições a partir de 10.000 won, 90 minutos. O melhor horário é depois do escurecer.

O DDP foi projetado por Zaha Hadid e aberto em 2014, com 45 mil painéis de alumínio e nenhuma linha reta. Durante a obra apareceram ruínas da muralha de Seul e um portão de água do período Joseon, preservados no parque ao lado. À noite o gramado do telhado recebe a instalação de rosas de LED, e o mercado de Dongdaemun ao redor funciona madrugada adentro.

Só se entra na DMZ com excursão guiada, que sai de Seul por volta das 7h30 e custa de 60.000 a 100.000 won. Leve o passaporte: sem ele você não passa do primeiro posto.

Imjingak fica fora da zona controlada e é a parada de abertura. Ali está a Ponte da Liberdade, por onde 12.773 prisioneiros de guerra voltaram em 1953, e a grade coberta de fitas coloridas deixadas por famílias separadas pela divisão. É a parte da visita que não tem nada de militar e é a mais difícil de esquecer.

Incluído na excursão, 60 minutos, com controle de documento na entrada da zona.

Do mirante se vê, a olho nu em dia claro, a vila norte-coreana de Kijong-dong, construída na década de 1950 como vitrine e apelidada de vila de propaganda, com o mastro de bandeira de 160 metros. A fotografia é permitida hoje, o que nem sempre foi verdade: até 2018 havia uma linha amarela no chão além da qual câmeras eram proibidas.

Incluído na excursão, 60 minutos. Não entre se você tem claustrofobia ou problema de joelho: a rampa de acesso desce 350 metros com o teto baixo, e câmeras e bolsas ficam no armário.

Este é o terceiro de quatro túneis descobertos, achado em 1978 depois da denúncia de um desertor. Tem 1,6 km de extensão e passa 73 metros abaixo da linha de demarcação, largo o bastante para mover uma divisão de infantaria por hora. A Coreia do Norte alegou que era uma mina de carvão e chegou a pintar as paredes de grafite para sustentar a versão.

Sem ingresso, 90 minutos de caminhada, começando na saída 3 da estação Hongik University.

A linha Gyeongui foi enterrada em 2005 e o leito virou um parque linear de 6,3 km. O trecho de Yeonnam-dong, apelidado de Yeontral Park pelos próprios coreanos, é o mais vivo: gramado com gente sentada, cafés pequenos de um lado e a área de bares de Hongdae do outro. É o passeio de manhã que mostra como Seul é fora dos cartões-postais.

Parada de 30 minutos, sem ingresso, aberta 24 horas, ligada à estação de Seul.

O viaduto rodoviário de 1970 seria demolido por risco estrutural e virou, em 2017, uma passarela de jardim com mais de 200 espécies de plantas em vasos de concreto, num projeto do escritório holandês MVRDV. Liga a estação de Seul ao bairro de Namdaemun e é o atalho a pé mais agradável do centro.

Teleférico cerca de 14.000 won ida e volta mais 21.000 won pelo mirante, 2 horas. Suba 40 minutos antes do pôr do sol e desça já de noite: a cidade acesa é metade do motivo.

A torre fica no alto do Monte Namsan, e o conjunto de torre mais montanha põe o mirante a 480 metros acima do nível do mar. Dá para subir a pé pela trilha do parque em 40 minutos, o que evita a fila do teleférico no fim de semana. Os cadeados de casal presos nas grades são um costume dos anos 2000 que virou marca do lugar.

Saia de Seul no KTX da manhã: são 2 horas até a estação de Singyeongju, mais 15 minutos de ônibus até o centro. Ingresso cerca de 3.000 won, 75 minutos.

Daereungwon é um parque com 23 tumbas reais do reino Silla, que governou a península por quase mil anos a partir daqui. As tumbas são colinas de grama de até 20 metros, e uma delas, a Cheonmachong, foi escavada e pode ser visitada por dentro, com a réplica da coroa de ouro no lugar onde foi encontrada.

Parada de 25 minutos, visível de fora sem ingresso, a 10 minutos a pé das tumbas.

Cheomseongdae é uma torre de pedra de 9 metros construída no século 7, no reinado da rainha Seondeok, e é o observatório astronômico mais antigo preservado do Leste Asiático. São 362 pedras, o número de dias do ano lunar, e 27 fiadas, porque Seondeok foi a 27ª governante de Silla.

Cerca de 3.000 won, 90 minutos, aberto até as 22h. Vá à noite: é quando vale a visita.

Este era o palácio do príncipe herdeiro, construído em 674 à margem de um lago artificial em forma de curva, para que nunca se visse a margem oposta inteira de uma vez. O nome antigo, Anapji, foi trocado por Donggung e Wolji nos anos 2010, quando escavações confirmaram o nome original. Com os pavilhões iluminados refletindo na água parada, é a imagem mais reproduzida de Gyeongju.

Entrada gratuita, 90 minutos, fechado às segundas. Comece por aqui: é o que dá sentido ao resto do dia.

O museu guarda a coroa de ouro de Silla, achada nas tumbas que você viu ontem, e o sino do rei Seongdeok, de 771, com 19 toneladas, o maior sino de bronze que sobrou na Coreia. A peça que costuma surpreender é bem menor: um telhado de cerâmica com um rosto sorrindo, do século 7, que virou símbolo informal da cidade.

Cerca de 6.000 won, 2 horas, a 30 minutos de ônibus do centro. Vá antes das 10h para evitar as excursões escolares.

Bulguksa foi construído em 774 e é a obra-prima da arquitetura budista Silla. O que impressiona é a base: duas escadarias de pedra, Cheongungyo e Baegungyo, que representam a passagem do mundo terreno para a terra de Buda, montadas sem argamassa e de pé há mais de 1.200 anos. Os pavilhões de madeira acima delas são reconstrução, porque queimaram na invasão japonesa de 1593.

Cerca de 6.000 won, 75 minutos, a 20 minutos de ônibus de Bulguksa, subindo a montanha. É proibido fotografar o interior.

A gruta é artificial: foi montada pedra por pedra no alto do monte Toham, no século 8, e coberta de terra, com um Buda de granito de 3,5 metros sentado no centro de uma câmara circular. Ele está voltado para leste, para o mar do Japão, e no desenho original o primeiro sol do ano batia no ponto exato da testa. Hoje se vê por trás de um vidro, instalado para controlar a umidade que quase destruiu o conjunto no século 20.

São 50 minutos de trem até Busan. Ingresso cerca de 2.000 won pelo mapa do roteiro, 2 horas, muita escada.

Gamcheon nasceu como assentamento de refugiados da Guerra da Coreia, construído em degraus na encosta. Em 2009 um projeto público pagou artistas e moradores para pintar as fachadas e instalar esculturas, e o bairro virou o cartão-postal de Busan sem deixar de ser residencial: compre o mapa na entrada, siga a rota marcada e não entre nos becos com placa de casa particular.

Sem ingresso, 75 minutos, fechado no primeiro e no terceiro domingo do mês. É o jantar do dia.

Jagalchi é o maior mercado de frutos do mar da Coreia e funciona num sistema próprio: no térreo você escolhe o bicho vivo no tanque, paga por peso, e leva para o segundo andar, onde cobram uma taxa de preparo e servem na hora. Peça o hoe, o sashimi coreano, e desconfie de qualquer barraca que não mostre o preço por quilo antes de pesar.

Sem ingresso, 75 minutos, a 20 minutos de Jagalchi pela ponte para a ilha de Yeongdo. Vá no fim da tarde.

Huinnyeoul é uma faixa estreita de casas brancas presa entre um penhasco e o mar, também nascida como abrigo de refugiados. As ruas têm pouco mais de um metro de largura em alguns trechos, e o caminho de baixo, na beira da água, dá de frente para os cargueiros ancorados na baía. O nome quer dizer riacho branco, pela água que descia do penhasco.

Entrada gratuita, 90 minutos, abre às 5h. Chegue cedo: às 10h o corredor de acesso vira fila única.

Quase todo templo budista coreano fica na montanha, por escolha doutrinária. O Haedong Yonggungsa é a exceção conhecida: foi erguido em 1376 diretamente sobre as rochas da costa, com os pavilhões pendurados acima da arrebentação. Desce-se por 108 degraus, o número de aflições do budismo, e a fachada dourada com o mar atrás é o motivo de a foto circular tanto.

Cerca de 12.000 won o trem de praia, 90 minutos com a espera. A cápsula suspensa custa mais e esgota: compre online com antecedência.

A antiga ferrovia costeira entre Mipo e Songjeong foi desativada e virou um parque de 4,8 km com dois brinquedos sobre o mesmo trilho: o trem de praia, que faz o percurso inteiro com paradas, e a Sky Capsule, cápsulas de quatro lugares elevadas que fazem só o trecho até Cheongsapo. Se tiver que escolher, a cápsula tem a vista melhor e o trem leva mais longe.

Sem ingresso, 2 horas, a 10 minutos a pé da estação de Mipo. Daqui são 55 minutos de metrô até o aeroporto de Gimhae.

Haeundae é a praia urbana mais famosa do país, com 1,5 km de areia entre arranha-céus. Fora do verão coreano ela fica vazia e funciona melhor como caminhada: siga pelo calçadão de Dalmaji, na ponta leste, que sobe a encosta entre cafés com vista e é onde os moradores vão ver a lua nascer.