Roteiro Botsuana 6 Dias: Safári no Delta do Okavango e Chobe

Muitos safáris começam com um voo de reconhecimento sobre o Delta, e em Maun dá para reservar um na chegada, ainda à tarde. São cerca de 30 a 45 minutos num Cessna de 5 a 12 lugares, saindo do próprio aeroporto de Maun, com preço em torno de US$ 150 a US$ 250 por pessoa. Vale pedir o assento do lado esquerdo do avião, que costuma pegar a melhor vista dos canais serpenteando entre as ilhas.

Do alto fica claro por que o Delta é único: é o maior delta interior do mundo, formado por um rio que nasce em Angola e nunca chega ao mar, espalhando-se pelo Kalahari até evaporar. Em anos de cheia forte, a água some por completo até o ano seguinte.

O fim de tarde em Maun tem um programa certo: cruzeiro de barco pelo Rio Thamalakane, que corta a cidade e alimenta o Delta mais a norte. A saída mais comum é perto do Sedia Hotel ou do Old Bridge Backpackers, dura de uma hora a uma hora e meia, e custa por volta de US$ 25 a US$ 40 por pessoa com bebida incluída.

No caminho aparecem hipopótamos, crocodilos e a ave símbolo do Delta, a águia-pesqueira-africana, cujo canto costuma ser o som de fundo de qualquer safári na região. É o jeito mais tranquilo de ajustar o fuso e já sentir a água que vai dominar os próximos dias.

A estrada de terra entre Maun e o Portão Sul de Moremi, também chamado de Maqwee, tem cerca de 150 quilômetros e leva de duas a três horas de 4x4, com parada para registrar a entrada e pagar a taxa de conservação. É aqui que a viagem deixa de ser estrada e vira parque: a vegetação muda de savana seca para mopane e depois para as primeiras lagoas.

O portão em si é simples, uma cerca e uma guarita de madeira, mas costuma ter impalas e às vezes elefantes pastando bem ao lado, o primeiro sinal de que Moremi não decepciona.

O mokoro é a canoa escavada em tronco que os polers do Delta usam há gerações para andar entre canais rasos demais para motor. O passeio clássico sai no fim da tarde, dura de uma a duas horas, e desliza em silêncio por corredores de junco com pouco mais de um metro de largura, cruzando lírios-d’água e, com sorte, lechwes-vermelhos na margem.

Não é adrenalina, é o oposto: o silêncio é a atração. A maioria dos lodges dentro de Moremi organiza a saída a partir da própria base, sem custo extra além da diária, e vale reservar o primeiro ou o último horário do dia, quando a luz baixa faz o canal virar espelho.

Moremi foi a primeira reserva da África criada por iniciativa de uma comunidade local, os batawana, em 1963, e ocupa o setor leste do Delta, incluindo Chief’s Island, a maior ilha permanente da região. O game drive matinal sai ainda escuro, por volta das 6h, porque é quando os predadores ainda estão ativos e o calor não empurrou os animais para a sombra.

A faixa de terra seca conhecida como Mopane Tongue concentra a maior densidade de vida selvagem de Moremi: elefantes, búfalos, leões e, com mais paciência, leopardos. Reserve pelo menos três horas de game drive, porque costuma render também zebras, girafas e uma quantidade grande de antílopes.

Third Bridge é uma das travessias de madeira mais fotografadas de Moremi, no ponto onde a água doce permanente do Delta encontra a faixa seca do Mopane Tongue. A parada de 20 a 30 minutos rende quase sempre alguma novidade de pássaro, já que a reserva registrou mais de 400 espécies, entre elas o jacana-africano e o martim-pescador-malaquita.

É também onde costuma aparecer o antílope-sable e o antílope-rowana, duas espécies mais raras que o guia local vai apontar de longe, então vale ter o binóculo à mão.

Khwai fica logo ao norte de Moremi, ligada por cerca de 70 quilômetros de pista de areia que também funciona como game drive: a viagem para lá já é parte do programa do dia, não um mero deslocamento. A área é uma concessão comunitária administrada pela própria vila de Khwai, sem cercas que separem de Moremi ou do Parque Nacional de Chobe, o que permite que a vida selvagem circule livremente entre os três.

É comum cruzar manadas de elefantes na própria pista, e o guia vai desligar o motor e esperar o tempo que for preciso até o caminho abrir.

O Rio Khwai, que dá nome à área, atrai um dos bandos de leões mais estudados de Botsuana, com machos que costumam ficar perto da água nas horas mais quentes. Khwai também é uma das poucas áreas do país fora dos parques nacionais onde é permitido safári noturno, então vale reservar a saída depois do jantar, quando hienas e, com sorte, leopardos ficam mais ativos.

A vila de Khwai vive do turismo de safári desde que a caça foi proibida na região, em 2014, e parte da diária dos acampamentos vai para a comunidade que administra a concessão.

A pista entre Khwai e Kasane tem cerca de 150 quilômetros de estrada de terra dentro do Parque Nacional de Chobe, um trajeto de quatro a cinco horas que funciona como um último game drive antes da chegada. Perto do fim, a estrada passa por Kazungula, onde o Rio Chobe encontra o Zambeze bem no ponto em que as fronteiras de Botsuana, Zâmbia, Zimbábue e Namíbia quase se tocam, a menos de 200 metros umas das outras.

A ponte de Kazungula, aberta em 2021, substituiu a antiga balsa que levava horas de espera e hoje liga Botsuana à Zâmbia em poucos minutos, com trilho de bitola africana embutido no meio da pista para uma futura ferrovia.

O trecho do Parque Nacional de Chobe às margens do rio, entre Kasane e o antigo posto de Serondela, tem a maior densidade de elefantes do continente, parte dos mais de 50 mil que vivem no parque. No fim da tarde as manadas descem em fila para beber e se banhar, e não é raro ver um grupo de cem ou mais atravessando o rio a nado.

Além dos elefantes, o Riverfront reúne búfalos, hipopótamos, crocodilos e mais de 460 espécies de aves catalogadas, o que faz de Chobe um dos parques mais densos em vida selvagem por quilômetro quadrado de toda a África Austral.

Kasane é pequena e vive do turismo de safári, mas a manhã livre antes do voo rende uma volta pela rua principal, com lojas de artesanato, um mercado de bairro e o Spar do centro para comprar café e lanche de estrada. A cidade fica literalmente encostada no Parque Nacional de Chobe: não é raro elefantes ou javalis cruzarem a rua durante o dia.

Trinta minutos bastam para sentir o ritmo do lugar antes do último programa da viagem.

O cruzeiro de barco ao entardecer pelo Rio Chobe é o fechamento clássico de qualquer safári na região, por um motivo simples: a luz baixa some com o calor e traz os animais para a margem ao mesmo tempo em que pinta o rio de laranja. Barcos saem de Kasane a partir das 16h30, duram cerca de duas horas e custam entre US$ 30 e US$ 50 por pessoa.

É comum ver elefantes atravessando a nado, hipopótamos, crocodilos tomando sol e búfalos na margem namibiana do outro lado, já em território da Faixa de Caprivi. Reserve com um dia de antecedência, porque os barcos saem cheios na temporada seca.