Roteiro Bélgica 6 Dias: Bruxelas, Bruges, Gante e Antuérpia

Saindo da Gare Centrale, onde o trem do aeroporto deixa você, a caminhada natural até a Grand-Place passa por dentro das Galeries Royales Saint-Hubert, e é por isso que elas abrem o roteiro em vez de virem depois. Inauguradas em 1847, são uma das galerias comerciais mais antigas da Europa, com 213 metros de arcadas em dois andares sob um teto de vidro curvo. É aqui que fica a primeira loja da Neuhaus, aberta em 1857, onde o praliné belga foi inventado. Vinte minutos dão para atravessar, olhar as vitrines e comprar chocolate por um preço bem melhor do que no aeroporto. Na saída da galeria, a Rue des Bouchers concentra restaurantes turísticos que é melhor evitar, com uma exceção que vale a pena e está na seção de onde comer, mais abaixo.

Você sai da galeria e, duas quadras depois, a Grand-Place se abre de uma vez, que é o jeito certo de vê-la pela primeira vez. É uma praça fechada, de 68 por 110 metros, cercada pelas casas das antigas guildas de Bruxelas, quase todas reconstruídas entre 1696 e 1700 depois que o bombardeio francês de 1695 destruiu o centro. As fachadas são cobertas de folha de ouro, e o efeito no fim da tarde, com o sol batendo de lado, é a razão de a praça ter entrado na lista da Unesco em 1998.

Os dois prédios que puxam o olhar são a Prefeitura, gótica, com a torre de 96 metros encimada por São Miguel, e a Maison du Roi, do outro lado, que nunca abrigou rei nenhum e hoje é o Museu da Cidade. Entrar não é obrigatório: a praça em si é o programa. Reserve pelo menos uma hora, porque ela muda completamente de cara conforme a luz e o movimento. Em agosto de anos pares, a Grand-Place recebe o tapete de flores, com quase um milhão de begônias cobrindo o chão por quatro dias.

A cinco minutos a pé da Grand-Place, descendo a Rue de l’Étuve, está o menino mais fotografado da Europa. O Manneken Pis tem 61 centímetros de bronze, foi instalado em 1619 e é bem menor do que qualquer foto sugere, o que faz parte da graça. A cidade mantém um guarda-roupa de mais de mil fantasias para ele, trocadas em datas específicas, e as roupas ficam expostas no museu GardeRobe, na esquina. É parada de dez a quinze minutos, foto e segue viagem.

O Atomium é o que sobrou da Expo 58, a feira mundial que Bruxelas sediou em 1958, e continua sendo o prédio mais estranho e mais fotogênico da cidade. São nove esferas de aço ligadas por tubos, 102 metros de altura, representando a célula de um cristal de ferro ampliada 165 bilhões de vezes. A ideia era durar seis meses e ele nunca foi derrubado.

Chega-se de metrô, linha 6 até a estação Heysel, cerca de 25 minutos do centro. A visita leva de uma hora e meia a duas: elevador até a esfera do topo, que tem a melhor vista de Bruxelas e do parque, e depois escadas rolantes entre as esferas intermediárias, com exposições sobre a Expo. O ingresso sai por volta de 16 euros e comprar online evita a fila, que costuma ser longa nas manhãs de fim de semana. Vá cedo, logo na abertura, e o resto do dia rende.

Na volta do Atomium, o metrô deixa você a cinco minutos do Mont des Arts, a rampa ajardinada que liga a cidade baixa à Place Royale e o melhor mirante gratuito de Bruxelas. Do alto da escadaria você vê os telhados do centro histórico alinhados com a torre da Prefeitura ao fundo, e à esquerda o relógio carrilhão de 1965. É um jardim geométrico, com canteiros simétricos, projetado nos anos 1950.

Ao redor concentra-se boa parte dos museus da cidade: os Museus Reais de Belas Artes, com a maior coleção de Bruegel do mundo, e o Musée Magritte, dedicado ao surrealista belga, ficam a poucos passos um do outro na Place Royale. Reserve uma hora e meia se for só ver o mirante e caminhar, ou a tarde inteira se quiser entrar em um dos museus.

Dez minutos de metrô a leste do centro, o Parc du Cinquantenaire fecha o dia numa parada de meia hora. O parque foi aberto em 1880 para os 50 anos da independência belga, e o arco triunfal de três arcadas que virou seu cartão-postal só ficou pronto em 1905. Deixar para o fim da tarde tem um motivo prático: a quadriga de bronze no alto do arco fica de frente para o sol poente, e é quando ela rende a melhor foto.

O trem de Bruxelas para Bruges leva cerca de uma hora e sai a cada meia hora da Gare du Midi ou da Gare Centrale. Saindo por volta das 8h30 você chega com a manhã inteira pela frente, e a estação de Bruges fica a 15 minutos a pé do centro histórico.

A Markt é a praça principal, cercada por casas de empena escalonada em cores fortes, e o que domina tudo é o Belfort, a torre de 83 metros que aparece em toda foto de Bruges. Dá para subir, e vale: são 366 degraus por uma escada em espiral que aperta bastante no fim, com paradas no meio do caminho para ver o mecanismo do carrilhão de 47 sinos. O ingresso custa cerca de 15 euros, a entrada é por horário marcado e as vagas da manhã acabam primeiro, então compre online na véspera. Lá de cima se entende a cidade inteira de uma vez: o traçado medieval intacto, os telhados vermelhos e o canal contornando o centro.

Cinco minutos a pé da Markt, o Rozenhoedkaai é o cais onde o sal era descarregado na Idade Média e hoje é o ponto mais fotografado de Bruges. É a curva do canal onde as casas de tijolo se refletem na água com o Belfort ao fundo. Vale voltar no fim da tarde, quando a luz bate de lado e os barcos de passeio já pararam de circular, deixando a água lisa.

A Igreja de Nossa Senhora de Bruges tem uma torre de tijolo de 115 metros, uma das mais altas do mundo construídas nesse material, e você a usa como referência para se localizar na cidade toda. Foi erguida entre os séculos 13 e 15, e é impossível não notar como o tijolo escuro contrasta com o gótico em pedra que se vê no resto da Europa.

O motivo real de entrar está numa capela lateral: a Madona de Bruges, esculpida por Michelangelo em mármore por volta de 1504. É a única escultura dele que saiu da Itália enquanto ele ainda era vivo, comprada por um mercador de tecidos de Bruges e trazida de navio. A obra foi roubada duas vezes, pelos franceses em 1794 e pelos nazistas em 1944, e recuperada nas duas. O ingresso para a área do museu sai por cerca de 8 euros e a visita leva uma hora tranquila.

A dez minutos a pé da Igreja de Nossa Senhora, e no caminho para o Minnewater, a De Halve Maan é a última cervejaria familiar ainda em atividade dentro do centro histórico de Bruges. Está com a mesma família desde 1856, e é onde se faz a Brugse Zot, a cerveja da cidade.

A visita guiada dura cerca de 45 minutos, custa por volta de 18 euros e termina com uma Brugse Zot incluída. O percurso sobe até um terraço que dá uma das melhores vistas dos telhados de Bruges, e passa pela história que a cervejaria mais gosta de contar: em 2016 ela construiu um duto de três quilômetros sob as ruas medievais para bombear cerveja até a fábrica de engarrafamento, fora do centro, e assim tirar os caminhões do casco histórico. Foi financiado por doação coletiva, e quem doou ganhou cerveja pelo resto da vida. Reserve com antecedência: as visitas em inglês lotam primeiro.

Descendo mais cinco minutos a partir da cervejaria, o Begijnhof de Bruges é um pátio fechado de casas caiadas de branco em volta de um gramado, fundado em 1245 para abrigar as beguinas, mulheres que viviam em comunidade religiosa sem tomar votos de freira. Hoje é ocupado por monjas beneditinas, e o silêncio ali dentro é uma regra levada a sério: entra-se sem falar alto. Na primavera o gramado central fica coberto de narcisos, e essa é a imagem que todo mundo leva de Bruges.

Logo ao lado, o Minnewater é o lago que os guias chamam de Lago do Amor, com cisnes que vivem ali por decreto desde o século 15. É a parte mais calma do centro histórico, e uma hora e meia entre o pátio e a volta pelo lago fecha bem a manhã. O conjunto entrou na lista da Unesco em 1998, junto com outros doze beguinais flamengos.

Bruges e Gante estão a apenas 25 minutos de trem uma da outra, o trajeto mais curto de todo o roteiro. Saia depois do café da manhã e você chega antes das 10h. A estação de Gent-Sint-Pieters fica ao sul do centro, então a ordem que evita andar em círculo é começar pela catedral, seguir para os cais e terminar no castelo, sempre no mesmo sentido.

A Catedral de São Bavão guarda o Políptico de Gante, pintado pelos irmãos Van Eyck e concluído em 1432. É uma das obras mais importantes e mais roubadas da história da arte, com treze furtos registrados, e um dos painéis segue desaparecido desde 1934. A visita à catedral é gratuita, mas ver o retábulo de perto custa cerca de 12 euros e exige horário marcado, e é essa parte que justifica reservar uma hora e não vinte minutos. A restauração concluída em 2020 removeu séculos de repinturas e devolveu ao Cordeiro Místico um rosto de expressão frontal, quase humana, que virou notícia no mundo inteiro.

Dez minutos a pé ao norte da catedral, o Graslei e o Korenlei são os dois cais que enfrentam um ao outro sobre o rio Lys, no ponto onde ficava o porto de grãos medieval, e formam a fotografia definitiva de Gante. As casas de guilda enfileiradas ali datam dos séculos 12 a 17, e cada fachada pertencia a um ofício diferente: os barqueiros livres, os medidores de grãos, os pedreiros. Sente-se na escadaria de pedra do Graslei, que funciona como arquibancada da cidade, ou faça o passeio de barco de 40 minutos que sai dali mesmo por cerca de 10 euros. É o melhor jeito de entender por que Gante foi, no século 14, uma das maiores cidades da Europa ao norte dos Alpes.

A cinco minutos a pé do Graslei, o Gravensteen é o Castelo dos Condes de Flandres, construído em 1180 por Filipe da Alsácia sobre uma fortificação anterior. É um castelo medieval de verdade, com fosso, muralha e torre de menagem, encravado no meio do centro urbano, o que dá uma cena meio improvável de pedra do século 12 cercada de bondes e cafés.

A visita leva cerca de uma hora e meia e o ingresso sai por volta de 13 euros. O audioguia incluso ficou famoso por ser abertamente cômico, narrado por um humorista belga, e é raro alguém sair de lá sem ter rido de alguma coisa, o que é uma escolha curiosa para um castelo que também abriga uma coleção de instrumentos de tortura. Suba até o topo da muralha pela vista dos telhados de Gante e das três torres da cidade alinhadas.

Gante e Antuérpia estão a cerca de uma hora de trem, e Antuérpia é a última parada antes do aeroporto: de lá saem trens diretos para Bruxelas-Aeroporto em cerca de 40 minutos, o que torna o dia de partida bem menos apertado do que parece.

A Grote Markt de Antuérpia é uma praça triangular cercada de casas de guilda dos séculos 16 e 17, com fachadas estreitas coroadas por estátuas douradas, e no meio dela a Fonte de Brabo, que conta a lenda do gigante que cobrava pedágio no rio Escalda e teve a mão cortada. A poucos passos está a Catedral de Nossa Senhora, a maior igreja gótica dos Países Baixos históricos, com uma torre de 123 metros que levou quase duzentos anos para ficar pronta. Dentro dela estão quatro pinturas de Rubens, incluindo os dois trípticos da Descida da Cruz e da Elevação da Cruz, pintados para a própria catedral. O ingresso custa cerca de 12 euros e duas horas dão conta da praça e da igreja com calma.

Antes de pegar o trem para o aeroporto, reserve vinte minutos para olhar a própria estação. A Antwerpen-Centraal foi inaugurada em 1905, projetada por Louis Delacenserie, e é conhecida como a catedral ferroviária: saguão em mármore de mais de vinte tipos de pedra, cúpula de 75 metros e uma estrutura de vidro e ferro sobre as plataformas. Ela funciona em quatro níveis e é uma das estações mais bonitas do mundo, o que faz dela um último cartão-postal conveniente, já que você vai passar por ali de qualquer jeito.