Itinerario Uzbekistán 8 Días: Tashkent, Samarcanda, Bujará y Jiva

La estatua ecuestre de Timur, levantada en 1994 en el centro del parque, sustituyó primero a un monumento a Karl Marx y luego a uno de Stalin, un buen resumen de los cambios de régimen de la plaza durante el siglo XX. El Hotel Uzbekistán, un edificio soviético con forma de libro abierto, sirve de referencia visual al otro lado de la calle.

Media hora basta para pasear por el jardín y ver de cerca el reloj de la torre contigua, una primera parada tranquila tras el check-in.

A diez minutos a pie, es la plaza más grande de Uzbekistán, con el Arco de la Buena Voluntad y la estatua de la Madre Patria en homenaje a los soldados uzbekos de la Segunda Guerra Mundial. Por la noche se iluminan las fuentes y es cuando más gente local pasea por allí.

Reserva una hora, mejor al final de la tarde para ver el cambio de luz.

El mercado ocupa una cúpula turquesa que es un símbolo visual del casco antiguo, con tres pisos de carnes, especias, frutos secos y textiles. Ve antes de las 10h, cuando el ambiente es todavía más local que turístico.

Prueba la samsa caliente que se vende en los puestos de tandoor cerca de la entrada este. Hora y media basta para recorrer los pisos y regatear en los puestos de frutos secos.

A diez minutos a pie de Chorsu, este conjunto de mezquitas y madrasas del siglo XVI guarda en el museo de la biblioteca el Corán de Uthman, uno de los ejemplares más antiguos que se conservan, con manchas atribuidas al califa asesinado en el año 656.

La entrada cuesta unos 3 dólares y el complejo sigue funcionando como mezquita activa, así que hay que cubrir hombros y rodillas. Setenta y cinco minutos cubren el patio principal y el museo.

El tren de alta velocidad Afrosiyob sale de la estación central de Tashkent hacia las 8h y llega a Samarcanda en 2h15, el trayecto más rápido de todo el itinerario. A diez minutos a pie del hotel, Gur-e-Amir es el lugar de descanso final de Tamerlán y sus descendientes, incluido su nieto Ulugbek.

La cúpula nervada azul turquesa de 34 metros habría inspirado el diseño del Taj Mahal, construido por un bisnieto de Timur casado con una princesa timúrida. Cuarenta y cinco minutos bastan para el interior, cubierto de pan de oro.

A diez minutos a pie de Gur-e-Amir, el Registán reúne tres madrasas, Ulugbek, Sher-Dor y Tilya-Kori, construidas entre los siglos XV y XVII y cubiertas de mosaicos azules y turquesa.

La entrada cuesta unos 65.000 som (5 dólares), y merece la pena volver de noche, cuando el conjunto se ilumina hacia las 20h. Reserva al menos hora y media.

A quince minutos a pie de Gur-e-Amir, se construyó entre 1399 y 1404 con el botín de la campaña de Timur en la India, y era, en su momento, la mayor mezquita del mundo islámico.

El patio interior guarda un enorme atril de piedra para el Corán. Media hora basta para el patio.

Pegado a la mezquita, es el mercado más fotografiado del país, famoso por el pan uzbeko non, redondo y sellado, que se vende apilado en los puestos de la entrada. Las mañanas de domingo son las más animadas.

Cuarenta minutos bastan para una vuelta y para probar frutos secos y sandía de la región.

A quince minutos a pie del bazar, es un pasillo de más de veinte mausoleos construidos entre los siglos XI y XIX, cada uno con un patrón de mosaico distinto. El nombre significa 'rey vivo' y se refiere a Qusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, que según la tradición local nunca murió.

Una hora es el tiempo justo para subir y bajar la escalinata despacio.

A veinte minutos en coche del centro, lo construyó en 1420 el propio nieto de Timur, Ulugbek, también astrónomo, que calculó la duración del año con un margen de menos de un minuto respecto al valor aceptado hoy.

Solo queda la base semienterrada del sextante gigante, pero el museo contiguo explica el instrumento original de 40 metros de radio. Cuarenta y cinco minutos cubren el sitio.

El tren Afrosiyob de Samarcanda a Bujará tarda cerca de 1h20 y suele salir a primera hora de la tarde. El Ark, residencia de los emires de Bujará durante más de mil años hasta 1920, está a cinco minutos a pie del centro histórico y es la primera parada natural al llegar.

Buena parte del interior fue destruida por los bombardeos soviéticos de 1920, pero la puerta de entrada, flanqueada por dos torres, todavía da idea de la escala del complejo. Una hora cubre el museo dentro de las murallas.

Justo enfrente del Ark, esta mezquita de 1712 es famosa por el pórtico sostenido por veinte columnas de madera tallada, reflejadas en el estanque frente a ella, lo que le valió el apodo de 'mezquita de las cuarenta columnas'.

Media hora basta, y es un buen lugar para sentarse a la sombra tras el sol de la fortaleza.

A diez minutos a pie del Ark, el minarete Kalyan mide 47 metros y se levantó en 1127, lo bastante alto como para haber servido de torre de ejecución y para que Genghis Khan lo perdonara en 1220, impresionado por su altura.

La mezquita contigua tiene capacidad para 12.000 fieles, y la madrasa Mir-i-Arab, al otro lado de la plaza, sigue funcionando como escuela islámica activa. Hora y media cubre todo el conjunto.

Construido entre los siglos XVI y XVII, el estanque de 42 por 36 metros está rodeado de moreras centenarias y se convirtió en el punto de encuentro social de Bujará, con mesas de té y restaurantes en los bordes.

Media hora por la mañana basta, y merece la pena volver a cenar.

A cinco minutos a pie de Lyab-i Hauz, esta cúpula de ladrillo del siglo XVI se construyó sobre el cruce de las rutas de caravanas y reunía a los joyeros de la ciudad, de donde viene el nombre.

Hoy funciona como un pequeño mercado de artesanía y alfombras. Veinte minutos bastan para atravesarla y mirar los puestos.

A cien metros de Toki Zargaron, esta mezquita del siglo XII fue excavada cinco metros por debajo del nivel actual de la calle, prueba de cuántas capas ha acumulado la ciudad sobre sí misma.

La fachada sur, con tallas geométricas originales, es una de las pocas supervivencias premongolas de Bujará. Cuarenta minutos cubren el interior, hoy un museo de alfombras.

A quince minutos a pie, esta pequeña madrasa de 1807 es conocida por los cuatro minaretes de cúpula azul en cada esquina del tejado, ninguno igual a otro en su patrón de mosaico.

Escondida en una calle residencial, es uno de los puntos más fotografiados y menos fáciles de encontrar de la ciudad. Veinte minutos bastan, incluida la subida a la pequeña terraza del tejado.

El tren directo entre Bujará y Jiva tarda unas 6h30 y sale hacia el mediodía, el único enlace sin cambio de vehículo entre las dos ciudades; la alternativa es volar hasta Urgench, a 35 minutos en coche de Jiva.

Al entrar por la puerta oeste de Itchan Kala, la ciudad amurallada, el minarete turquesa y blanco de Kalta Minor aparece de frente. Quedó inacabado en 1855, con 29 metros en vez de los 70 planeados, tras la muerte del emir que lo encargó. Veinte minutos bastan desde fuera, ya que no se puede subir.

Al otro lado de la misma plaza, fue la residencia y fortaleza de los kanes de Jiva desde el siglo XVII, con sala del trono, mezquita de verano cubierta de azulejos y una plataforma usada para vigilar caravanas en el desierto.

La puesta de sol vista desde lo alto de la muralla es una de las mejores de la ciudad. Cuarenta y cinco minutos cubren el interior.

La mezquita más inusual de Jiva no tiene cúpula ni patio: es una sala única sostenida por 213 columnas de madera tallada, algunas del siglo X reutilizadas de construcciones anteriores, con pequeñas aberturas en el techo para dejar entrar luz.

La puerta principal, de más de 700 años, conserva sus tallas originales. Media hora basta para caminar entre las columnas en silencio.

Construido en 1910, con 57 metros, es el monumento más reciente y más alto de Itchan Kala, con franjas de azulejo turquesa, azul y blanco que se estrechan a medida que suben.

Se pueden subir los 118 escalones interiores por una tarifa extra de unos 2 dólares, con vistas de la ciudad amurallada y el desierto. Cuarenta minutos, más si se sube.

A diez minutos a pie, es la tumba del poeta, luchador y curtidor del siglo XIV que se convirtió en santo patrón de la ciudad, por lo que es el mausoleo más visitado por los propios habitantes, no solo por turistas.

Los azulejos interiores, de un azul más oscuro que el resto de Jiva, se rehicieron en el siglo XIX. Treinta minutos bastan, y suele tener menos cola que los demás monumentos.