Itinerario Turquía 8 días: Estambul y Capadocia, con globo

Unos 30 euros, 1 hora, abierta hasta tarde. Es el primer plan después del check-in: sube al final de la tarde y quédate hasta que el sol se ponga detrás de las mezquitas de la península histórica.

Los genoveses levantaron la torre en 1348, cuando Gálata era una colonia italiana al otro lado del Cuerno de Oro. Desde el balcón circular, a 51 metros, ves las cúpulas y minaretes de Sultanahmet, el Bósforo y el lado asiático. Hay fila al final de la tarde; compra la entrada en la plataforma oficial de museos.

Gratuito, 1 hora con la cena, a 10 minutos a pie bajando de la torre. Es el cierre de la primera noche.

En el nivel de arriba, decenas de pescadores alinean las cañas en la baranda a cualquier hora; en el de abajo, restaurantes de pescado. Cruza hasta Eminönü, en el extremo sur, donde barcos que se mecen en el muelle asan el balık ekmek, el sándwich de pescado en pan, con cebolla y lechuga: es la comida callejera más tradicional de la ciudad.

Unos 25 euros para extranjeros, 75 minutos. Llega a la apertura: por la tarde, en temporada alta, la galería se llena y la fila se dispara.

Construida por el emperador Justiniano en 537, fue la iglesia más grande del mundo durante casi mil años, se convirtió en mezquita en 1453, museo en 1934 y de nuevo mezquita en 2020. Desde 2024 los turistas entran por la galería superior, con entrada, mientras la planta baja queda reservada para la oración. Desde arriba se ven los mosaicos bizantinos de oro junto a los grandes medallones de caligrafía árabe. Las mujeres cubren el cabello; todos, hombros y rodillas.

Unos 38 euros para extranjeros, 45 minutos, a 150 metros de Santa Sofía. Es caro para el tiempo de visita, pero es de las pocas cosas que solo existen aquí.

Justiniano mandó construir el depósito en 532 para abastecer el palacio, con 336 columnas recicladas de templos antiguos. Al fondo, dos de ellas se apoyan en cabezas de Medusa, una de lado y otra boca abajo, y nadie sabe con certeza por qué. La iluminación y el agua poco profunda del suelo hacen el resto.

Gratuita, con donación opcional, 45 minutos, a 400 metros de la Cisterna. Cierra a los turistas durante las cinco oraciones diarias, así que ve antes de la oración del mediodía.

Construida entre 1609 y 1616 frente a Santa Sofía, a propósito, es la única mezquita imperial de Estambul con seis minaretes. El nombre viene de los más de 20 mil azulejos azules de Iznik que revisten el interior. Quítate los zapatos en la entrada, donde hay bolsas de plástico, y quédate en la zona reservada a los visitantes.

Unos 55 euros para extranjeros, 3 horas, abre a las 9 h y cierra los martes. Empieza por aquí, temprano, porque es la visita más grande y cansada del día.

Durante casi cuatro siglos, este fue el centro del Imperio otomano. El palacio no es un edificio, es una secuencia de patios y pabellones: el Harén, con más de 300 habitaciones, el Tesoro, con el puñal de Topkapi y el diamante del Cucharero, de 86 quilates, y el último patio, con vista al encuentro del Bósforo con el mar de Mármara.

Gratuito, 90 minutos, a 20 minutos a pie del Topkapi por la avenida del tranvía. Cierra los domingos.

Uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo, de 1461, con más de 60 calles y unas 4 mil tiendas. Hoy es más turístico que antes, así que úsalo para mirar y para comprar lo que no encuentras en otro lugar: lámparas de mosaico, alfombras y cerámica. Regatear es lo esperado: empieza en la mitad del precio pedido y acepta el té que ofrecen los vendedores, sin sentirte obligado a comprar.

Gratuita, 1 hora, a 700 metros del Gran Bazar, en subida. Es la mezquita más bonita de la ciudad y la menos llena de las tres grandes.

Encargada por Solimán el Magnífico y terminada en 1557 por el arquitecto Mimar Sinan, tiene un interior más ligero y luminoso que la Mezquita Azul. Los dos están enterrados en mausoleos en el jardín. Desde la terraza del fondo se ve todo el Cuerno de Oro, con Gálata del otro lado: es el mejor mirador gratuito de la península.

Gratuito, 90 minutos. Ve un día de semana por la mañana, cuando las cuestas están vacías y las fotos salen sin fila.

Durante siglos, Balat y el vecino Fener albergaron a las comunidades judía y griega de la ciudad. Hoy las casas de madera y mampostería pintadas de colores fuertes se volvieron escenario de fotos, pero el barrio aún tiene la sinagoga Ahrida, el Patriarcado Ecuménico ortodoxo y la Iglesia de San Esteban de los Búlgaros, toda de hierro fundido, traída de Viena en piezas en 1898.

Gratuito, 45 minutos, en Eminönü, a 15 minutos en taxi de Balat y junto al muelle de los ferris al lado asiático.

El bazar en forma de L, de 1664, es más pequeño y fácil que el Gran Bazar, y es aquí donde se compran los recuerdos que caben en la maleta: pimienta de Urfa, zumaque, té de manzana, pistacho de Antep y lokum, la delicia turca. Pide probar antes y compra envasado al vacío.

El ferri público de Eminönü a Kadıköy tarda 25 minutos y cuesta lo mismo que un viaje en metro con la tarjeta Istanbulkart. Reserva la tarde entera.

Al otro lado del Bósforo, Kadıköy es donde los vecinos de Estambul van de compras y salen de noche. Las calles del mercado tienen pescaderías, queserías, tiendas de aceitunas y los lokanta, restaurantes de comida casera servida en vitrina. Al final de la tarde, camina hasta el muelle de Moda para ver el sol ponerse sobre la península histórica, del otro lado del agua.

Gratuito, 45 minutos en el mirador. El vuelo de Estambul a Nevşehir o Kayseri tarda 1 h 15, más 40 minutos a 1 hora hasta Göreme; es la primera parada después del check-in.

Aquí están las chimeneas de hadas más altas de la región: columnas de toba volcánica de hasta 40 metros, esculpidas por la erosión a lo largo de millones de años. Desde el mirador en la carretera entre Göreme y Uçhisar se ve todo el valle; para bajar entre ellas, el sendero tarda cerca de 1 hora.

Entrada de pago, 1 hora, a 3 kilómetros del Valle del Amor. Sube una hora antes del atardecer.

La roca se excavó en decenas de habitaciones a lo largo de siglos y sirvió de fortaleza y refugio para el pueblo de alrededor. Desde la cima, el punto más alto de la región, ves el Valle de las Palomas, Göreme y, a lo lejos, el volcán Erciyes, que cubrió Capadocia de cenizas y creó todo este paisaje.

De 150 a 280 euros por persona en una canasta compartida, 1 hora de vuelo, con traslado desde el hotel hacia las 5 h. Reserva apenas fijes las fechas y deja el vuelo para la primera mañana: si el viento lo cancela, todavía tienes la siguiente.

Cada mañana de buen tiempo, hasta un centenar de globos sube junto al amanecer sobre Göreme, y el cielo se llena de puntos de color sobre los valles. Quien no vuela también mira: las terrazas de los hoteles cueva y los miradores del pueblo se llenan al amanecer.

Unos 20 euros, más 6 por la Iglesia Oscura; 2 horas; abre a las 8 h. Está a 1,5 kilómetros del pueblo, y después del globo llegas a la apertura, antes de las excursiones.

Entre los siglos 10 y 12, los monjes excavaron iglesias, refectorios y celdas en las rocas de este valle y los cubrieron de frescos. Los mejor conservados están en la Iglesia Oscura, que pasó siglos casi sin luz, y por eso los colores todavía parecen recientes. Vale pagar la entrada aparte.

Gratuito, dos horas y media de caminata fácil, a 2 kilómetros de Göreme. Sal dos horas antes del atardecer y lleva linterna para la vuelta.

Las rocas de este valle se vuelven rosadas al final de la tarde, y el sendero pasa por iglesias excavadas poco visitadas, como la Iglesia de las Columnas, y por huertos de albaricoques y viñas. El mirador de arriba, donde termina el sendero, es el punto de atardecer más concurrido de la región, con puestos de jugo de granada exprimido al momento.

Unos 13 euros, 90 minutos, a 40 minutos en auto de Göreme. Llega a la apertura, antes de las excursiones, porque los túneles son estrechos y la fila se atasca.

La ciudad baja unos 85 metros en varios niveles, con establos, bodegas, cocinas, una capilla y pozos de ventilación, y llegó a albergar a miles de personas con sus animales durante ataques y persecuciones. Las puertas son piedras redondas de molino que rodaban para cerrar los pasillos desde dentro. Si tienes claustrofobia, piénsalo dos veces: hay tramos en que se camina agachado.

Unos 15 euros, 4 horas con el almuerzo, a 1 hora de Derinkuyu. Baja por la escalinata de Ihlara y camina los 4 kilómetros hasta Belisırma, que es el tramo más bonito.

El río Melendiz cortó un cañón de 14 kilómetros y hasta 150 metros de profundidad, y los monjes bizantinos excavaron decenas de iglesias en sus paredes, algunas con frescos. A diferencia del resto de Capadocia, aquí es verde y fresco. En Belisırma, los restaurantes sirven trucha con las mesas sobre plataformas dentro del río.

Gratuito, 45 minutos, a 3 kilómetros de Göreme en la carretera a Avanos. Es la caminata ligera de la última mañana.

El pueblo antiguo estaba excavado en el acantilado y fue abandonado en los años 1960, tras derrumbes, cuando los vecinos se mudaron a las casas nuevas de abajo. Sube por las ruinas hasta la Iglesia de San Juan Bautista, del siglo 5, una de las más antiguas de Capadocia, con vista de la llanura hasta Avanos.

Entrada de pago, 1 hora, a 1,5 kilómetros de Çavuşin. Después, Avanos está a 10 minutos: para en un taller de cerámica del río Kızılırmak antes de seguir al aeropuerto.

El Valle de los Monjes tiene chimeneas de hadas con dos y hasta tres sombreros de basalto, y dentro de varias de ellas ermitaños cristianos excavaron celdas para vivir aislados, entre ellos seguidores de San Simeón el Estilita. Es el paisaje más parecido a las postales de Capadocia, y el más fácil de caminar.