Itinerario Países Bálticos 8 Días: Vilna, Riga y Tallin

Reserva 30 minutos y ve por la mañana: es la única superviviente de las diez puertas originales de Vilna, y la capilla sobre el arco guarda un icono mariano que peregrinos católicos y ortodoxos todavía suben a ver de cerca. La entrada es gratuita y queda a pocos pasos de la estación de tren.

Afuera, detente en la acera y mira hacia arriba: desde ahí se toma la foto más compartida de la calle principal de la Ciudad Vieja, con el arco enmarcando el resto de Vilna.

Sube al campanario, no solo a la catedral: son 57 metros y 270 escalones por una escalera estrecha, pero el mirador de arriba muestra la plaza y los tejados de la Ciudad Vieja desde un ángulo que ninguna foto de calle reproduce. La entrada a la torre cuesta unos 6 euros aparte de la catedral, que es gratuita.

Dentro, la Capilla de San Casimiro guarda platería barroca que sobrevivió a tres incendios y a la ocupación soviética, cuando el edificio pasó cuatro décadas como galería de arte.

Entra por el patio Sarbievijaus, el más fotogénico de los trece patios internos, y camina hasta la Iglesia de San Juan para ver el fresco del techo sin pagar entrada de museo alguna. Es una parada de 20 a 30 minutos camino a la Colina de Gediminas, sin fila ni reserva.

Sube a pie en 10 minutos o toma el funicular por unos 2 euros; cualquiera de las dos opciones ofrece la misma vista de los tres ríos que rodean Vilna. El museo dentro de la torre cuesta unos 5 euros y cubre la fundación de la ciudad por el Gran Duque Gediminas en el siglo 14.

Reserva al menos una hora: la subida, la vuelta por la torre y el descenso por otro camino junto al Antiguo Arsenal toman más tiempo del que parece desde abajo.

Una parada de 15 minutos, solo por fuera: la fachada gótica de ladrillo rojo es el motivo de la visita, no el interior, pequeño y sencillo. Está justo en el camino entre la Colina de Gediminas y Užupis, así que no exige ningún desvío.

Cruza el puente sobre el río Vilnia y busca el cartel con la constitución de 41 artículos, traducida en paneles espejados a lo largo de la calle Paupio; el artículo 12 dice que todo perro tiene derecho a ser perro. Reserva de 1h30 a 2 horas para recorrer sin prisa las galerías de arte y talleres instalados en antiguos edificios industriales.

Es un barrio real, con gente viviendo ahí, no una atracción cerrada: mejor visitarlo por la tarde, cuando abren las galerías, y evitar el domingo por la mañana, cuando casi todo está cerrado.

Toma el tren de Vilna a Trakai, 30 minutos y menos de 2 euros, y empieza por la calle, no por el castillo: las casas de madera de tres ventanas pertenecen a la comunidad caraíta, traída de Crimea en el siglo 14 por el Gran Duque Vytautas para servir de guardia personal. Detente a almorzar un kibinas, el pastel de masa fina relleno de cordero que es la especialidad local, en cualquiera de las casas con cartel de restaurante.

La ventana central de cada casa mira a la calle por tradición, reservada para que Dios observe a los transeúntes; las otras dos dan al patio familiar.

Compra la entrada en el sitio (12 euros de abril a septiembre, 10 euros el resto del año) y reserva de 1h30 a 2 horas: la fortaleza está en una isla unida por dos puentes de madera, y el museo interior cubre armas medievales y monedas del Gran Ducado de Lituania. Llega temprano o a última hora de la tarde para evitar los grupos que llenan los puentes al mediodía.

El último domingo del mes la entrada es gratuita, tanto para el recinto como para el museo, pero la fila crece en la misma proporción.

El edificio que ves es una reconstrucción de 1999, hecha a partir de fotografías: el original de 1334 fue bombardeado en 1941 y lo que quedó fue demolido por los soviéticos en 1948. Vale la pena detenerse en la plaza para ver el reloj astronómico de la fachada y los escudos de las ciudades hanseáticas, incluso sin entrar al pequeño museo interior (6 euros).

Entra por la Doma laukums y escucha si hay ensayo de órgano: el instrumento, con más de seis mil tubos e instalado en 1884, fue el más grande del mundo y todavía ofrece recitales semanales gratuitos, normalmente los jueves al mediodía. La entrada a la catedral cuesta unos 5 euros fuera del horario de recitales.

La plaza alrededor es el punto de encuentro más citado de Riga, rodeada de edificios que van del gótico al Art Nouveau en menos de 200 metros.

Ve con hambre y sin prisa: los cinco pabellones, construidos sobre las estructuras de antiguos hangares alemanes de zepelines de la Primera Guerra Mundial, reúnen pescado ahumado del Báltico, quesos y el quiosco LIDO, que sirve platos letones a precio fijo por unos 8 euros. Patrimonio de la Unesco desde 1998, es el mercado más grande de Europa por número de puestos.

La entrada es gratuita (se aceptan donaciones) y unos 45 minutos bastan para ver lo esencial: una réplica de barraca de gulag, cartas de deportados y la línea de tiempo de las ocupaciones soviética, nazi y soviética nuevamente entre 1940 y 1991. Los textos están en inglés y letón.

Es denso, pero ayuda a entender por qué el Monumento a la Libertad y la bandera izada en él tienen el peso simbólico que tienen hoy para quien vive en Riga.

Una parada de 15 minutos: colócate del lado de la Ciudad Vieja, desde donde la estatua Milda aparece alzando las tres estrellas que representan Curlandia, Vidzeme y Letgalia. El cambio de guardia de honor ocurre cada hora, de 9h a 18h.

Concéntrate en la calle Alberta, números 2, 4, 6, 8 y 13: son las fachadas más elaboradas, diseñadas en su mayoría por Mikhail Eisenstein (padre del cineasta Sergei Eisenstein) entre 1901 y 1908, con máscaras, esfinges y colores restaurados tras décadas apagados por la contaminación soviética. Reserva 90 minutos caminando despacio y mirando hacia arriba.

Es una caminata de 20 minutos desde el Monumento a la Libertad, sin transporte necesario, pero fuera del circuito más obvio de la Ciudad Vieja.

Toma el tren de Riga a Sigulda, cerca de 1 hora y menos de 3 euros, y empieza por las ruinas del castillo medieval, entrada gratuita y abierta todo el día: construido en 1207 por la Orden de Livonia, hoy es solo piedra expuesta, sin techo, en lo alto del valle del río Gauja. Es también el punto desde donde se ve el Castillo de Turaida al otro lado del valle, útil para planear el resto del día.

Una caminata de 20 minutos por el sendero del parque, entrada gratuita: es la cueva más grande del Báltico, con siete metros de altura, y sus paredes tienen inscripciones desde el siglo 17, incluidas iniciales de visitantes de hace más de 300 años. Es también el escenario de la leyenda de la Rosa de Turaida, contada de nuevo en el castillo al otro lado del valle.

La entrada de 9 euros cubre el castillo reconstruido de ladrillo rojo, la torre de 38 metros (con vistas sobre todo el valle del Gauja) y el parque alrededor, con esculturas de cuentos populares letones. Reserva 90 minutos: el cementerio de la iglesia, donde está enterrada la legendaria Rosa de Turaida, asesinada en 1620, queda en el camino de vuelta al estacionamiento.

El corazón de la Ciudad Vieja desde el siglo 11: el ayuntamiento gótico de 1404 es el más antiguo del norte de Europa que sigue en pie en su lugar original, hoy un pequeño museo por dentro (5 euros). En verano la plaza se llena de terrazas; en invierno, mercado navideño. Empieza el recorrido aquí, es el punto de referencia de todas las calles alrededor.

Sube por Pikk jalg (calle de la Pierna Larga) hasta la colina de Toompea: el castillo alberga el parlamento estonio desde 1922 y no se visita por dentro, pero el patio exterior, con la torre rosa pastel Pikk Hermann izando las banderas de Estonia y la Unión Europea, es gratuito y está abierto todo el día.

Una parada de 20 minutos: la catedral ortodoxa de cúpulas bulbosas, terminada en 1900 por el Imperio Ruso justo frente al parlamento estonio, es vista por muchos estonios como símbolo de la rusificación y llegó a considerarse su demolición en los años 1920. La entrada es gratuita, pero no se permiten fotos dentro.

El mirador está a 5 minutos a pie del Castillo de Toompea y es gratuito: ve a última hora de la tarde, cuando el sol bajo enciende los tejados rojos de la Ciudad Vieja y el mar aparece al fondo. Es la foto más repetida de Tallin, y por buen motivo.

Pedro el Grande encargó el palacio barroco en 1718 como regalo para su esposa Catalina I; hoy alberga el museo de arte extranjero (entrada unos 8 euros), pero el parque alrededor, con jardín formal, lago con cisnes y el cercano museo de arte contemporáneo Kumu, es gratuito. Reserva 90 minutos solo para el parque, más si entras al palacio.

A diez minutos a pie de la estación central, el antiguo complejo ferroviario y fabril soviético reúne ahora cervecerías artesanales, tiendas de diseño local y food trucks; no hay entrada, es un barrio abierto. Reserva de una hora a 75 minutos para recorrer los galpones y parar en un café, un buen descanso tras dos días enteros de museos e iglesias.

La entrada cuesta unos 16 euros; reserva de 1h30 a 2 horas: el hangar de hormigón de 1917, sin columnas internas que sostengan su techo abovedado, alberga el submarino Lembit de 1936, todavía a flote dentro del edificio, y una réplica a tamaño real del hidroavión Short 184 usado en la Primera Guerra Mundial. Queda a 20 minutos a pie de Telliskivi, frente al mar.