Itinerario Irlanda 7 días: Dublín, Killarney y la costa oeste

Unas 1h30, desde 26 euros la entrada Book of Kells Experience, comprada con antelación porque los horarios se agotan. Del aeropuerto al campus son 40 minutos en autobús, y el Trinity abre el itinerario porque está a cinco minutos de la mayoría de los hoteles del centro.

Antes de pagar, conviene saber qué cambió. La Old Library está en obras de conservación y la mayor parte de los 200.000 libros de la Long Room se retiró de los estantes, uno a uno, hacia un depósito climatizado. La sala sigue abierta e impresionante por la arquitectura, pero los estantes están vacíos, y así seguirán hasta el final del proyecto, previsto para 2030. El Book of Kells, manuscrito iluminado del siglo 9, sigue expuesto con normalidad.

Quien solo quiere el manuscrito y la Long Room, sin la exposición digital del Red Pavilion, paga desde 19 euros. Al salir, cruza la Parliament Square, con el campanario de 1853 en el medio, y usa la puerta oeste para caer directo en Grafton Street.

Parada rápida, 30 minutos, gratis. Es la calle peatonal que une el Trinity con St Stephen Green, y el paseo es corto a propósito: se baja escuchando a dos o tres músicos callejeros que se turnan en las esquinas todo el día.

En el número 78 está el Bewley, café de 1927 con las vidrieras de Harry Clarke en la sala de arriba, bueno para el primer té del viaje mientras el desfase horario todavía pesa.

Unos 45 minutos, entrada gratuita, las verjas cierran al anochecer. Son nueve hectáreas de lago, puentes y parterres victorianos, abiertas al público desde 1880 porque Arthur Guinness, el nieto, pagó la reforma y entregó el parque a la ciudad.

Busca las marcas de bala en el arco de la esquina noroeste. Son de 1916, cuando los rebeldes cavaron trincheras en el césped y acordaban un alto el fuego dos veces al día para que el guarda diera de comer a los patos. Es el mejor lugar para cerrar el día de llegada antes de la cena.

Unas 1h30, en los muelles del Liffey, a 15 minutos a pie del Trinity. Empieza el día aquí porque es el punto más al este del recorrido, que a partir de ahora solo avanza hacia el oeste, sin volver sobre sus pasos.

Son veinte galerías interactivas en los sótanos abovedados del CHQ Building, un almacén de 1820, sobre los cerca de 10 millones de personas que dejaron la isla, desde la Gran Hambruna hasta los misioneros, ingenieros y músicos. Es el contrapunto honesto al folclore verde de las tiendas de recuerdos, y explica en una hora por qué hoy hay muchos más descendientes de irlandeses fuera de Irlanda que irlandeses dentro.

Parada rápida, 30 minutos, gratis. Desde el EPIC sigue el muelle del Liffey hacia el oeste y entra por el Merchant Arch. Las calles empedradas, las galerías de arte y la fachada roja del pub que da nombre al barrio valen el paseo y la foto.

Lo que no vale es la cuenta. Una pinta en los pubs de la manzana central pasa fácil de 10 euros, casi el doble del precio normal de Dublín. Deja la cerveza para los pubs victorianos del final de este artículo. Si es sábado, el mercado de comida de Meeting House Square funciona por la mañana y es mucho más interesante que los bares.

Cerca de una hora, entrada en la puerta o por la web, a diez minutos a pie de Temple Bar subiendo por Patrick Street.

La iglesia está en pie desde 1220, sobre el pozo en el que San Patricio habría bautizado conversos en el siglo 5. Lo que la distingue de cualquier otra catedral es el inquilino: Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, fue deán aquí durante 32 años y está enterrado en la nave, junto a Esther Johnson, bajo el epitafio en latín que él mismo escribió.

El parque de al lado es gratuito y ocupa el terreno del antiguo pozo. Si el presupuesto aprieta, la Chester Beatty Library, dentro del Castillo de Dublín y a cinco minutos, es gratuita y tiene una de las mejores colecciones de manuscritos orientales del mundo.

Unas dos horas, desde 24 euros por internet, a 25 minutos a pie de la catedral o diez en autobús. Compra con fecha y hora: es la atracción más visitada del país y la cola de la puerta es real.

El edificio es la antigua casa de fermentación, vaciada por dentro en un atrio de siete plantas con forma de vaso, con capacidad equivalente a 14,3 millones de pintas. La subida termina en el Gravity Bar, acristalado, con vista de 360 grados sobre Dublín y la pinta que ya viene incluida. El contrato de arrendamiento original que Arthur Guinness firmó en 1759, por 9.000 años, está expuesto bajo el suelo de cristal nada más entrar.

Si quieres aprender a tirar tu propia pinta, la Guinness Academy cuesta 14 euros más y es el añadido que más gente dice haber valido. La Stoutie, que imprime tu selfi en la espuma, cuesta 10 euros y da una sola foto.

Unas 1h30 en total, con una hora de visita guiada, que es la única forma de entrar. Queda a 20 minutos a pie del Guinness, siempre hacia el oeste, y cierra el día en el punto más lejano del centro.

El problema es la reserva, no el precio. Las entradas se liberan 28 días antes, a medianoche hora irlandesa, y desaparecen en minutos. Quien las pierde tiene una segunda oportunidad: la web suelta lotes extra y cancelaciones a las 9.15 del propio día. Compra solo en la web oficial, porque existen páginas de nombre parecido cuyas entradas se rechazan en la puerta.

La prisión funcionó de 1796 a 1924 y por ella pasaron desde niños detenidos por robar comida durante la Gran Hambruna hasta los líderes del Alzamiento de Pascua, fusilados en el Stonebreakers Yard en mayo de 1916. El ala este, con las celdas en galerías bajo una claraboya de hierro y cristal, es de 1864 y es donde el guía suele contar la parte más dura.

Unas 1h30, 8 euros, a 1h50 de Dublín por la M7 y la M8. Recoge el coche de alquiler la mañana de este día y no antes: los dos primeros días sería solo gasto de aparcamiento.

Este es el desvío que sustituye al Castillo de Blarney, elegido por los viajeros la parada más decepcionante del sur de Irlanda, donde se pagan 24 euros y se hacen hasta dos horas de cola para besar una piedra. Cashel entrega mucho más por un tercio del precio: torre redonda del siglo 12, catedral gótica sin techo, cruz alta y la Capilla de Cormac, de 1134, la única de Irlanda que conserva frescos románicos.

Dos avisos que cambian la visita. La capilla solo se ve en visita guiada, y esas entradas se venden únicamente en el sitio y en número limitado, así que pregunta el horario nada más llegar. Y la roca está totalmente expuesta al viento: cierra sin aviso cuando el tiempo se tuerce, lo que ocurre a menudo.

Cerca de una hora, 5 euros, a 20 minutos de Cashel por la M8 y ya camino de Killarney. Es uno de los castillos más completos de Irlanda por un motivo poco heroico: casi nunca fue destruido, porque solía rendirse antes.

Está en una isla rocosa del río Suir, con muralla exterior, tres patios, torre del homenaje y pasadizos de defensa que se recorren enteros. La bala de cañón clavada en el muro interior quedó del asedio de 1599, cuando el conde de Essex tardó tres días en tomar el lugar.

Si tu viaje cae en el primer miércoles del mes, la entrada es gratuita, como en la mayoría de los sitios de la Office of Public Works. La misma regla cubre el Ross Castle y Clonmacnoise, que aparecen más adelante en este itinerario.

Parada rápida, 5 euros, visita guiada de unos 20 minutos, a 2 km del castillo. Se puede ir a pie por el sendero de la orilla del río, en media hora, o en coche en cinco minutos.

Es una cottage orné de hacia 1810, atribuida a John Nash, el arquitecto del Royal Pavilion de Brighton: techo de paja ondulado a propósito, galería de troncos sin desbastar y ninguna ventana igual a otra, todo para simular una casa de campesino surgida por casualidad. De aquí a Killarney quedan otras dos horas de carretera.

Cerca de una hora, 5 euros la visita guiada, a 3 km del centro de Killarney. Empieza aquí porque es el punto más al norte del día: desde la salida, la carretera N71 solo baja hacia el sur, sin repetir tramo.

La torre es del siglo 15 y aguantó hasta 1652, cuando fue el último reducto de Munster en caer ante las tropas de Cromwell, que desmontaron un barco de guerra y lo llevaron por tierra para cercar el castillo por el agua. Del embarcadero de al lado salen los barcos a la isla de Innisfallen, con un monasterio en ruinas, y esperan los jaunting cars, los carruajes tirados por caballos.

Unas dos horas, 9 euros solo la casa o 18 euros la entrada conjunta con las granjas tradicionales. No hace falta reservar, la entrada se compra al llegar, y el aparcamiento es gratuito, igual que el parque y los jardines.

La mansión de 1843 tiene 65 habitaciones y se reformó a toda prisa para recibir a la reina Victoria en 1861, con un gasto que ayudó a arruinar a la familia que la construyó. El jardín de rododendros que la rodea es lo que mucha gente viene a ver, y no cuesta nada.

Las granjas tradicionales de al lado recrean tres propiedades de los años 1930 con gente trabajando en ellas, y abren todos los días en mayo y septiembre y de 10 a 18 de junio a agosto. En abril y octubre abren solo los fines de semana, y de noviembre a febrero cierran.

Parada rápida, 30 minutos, gratis, a 3 km al sur de Muckross por la N71. Del aparcamiento a la caída son cinco minutos por un sendero llano y ancho.

Son unos 20 metros de agua bajando entre musgo y robles, y el caudal depende de la lluvia de la víspera, lo que en Irlanda rara vez es un problema. Quien quiera más sube los escalones de detrás de la cascada, la llamada Cardiac Hill, y llega en 15 minutos a un mirador sobre el Lough Leane.

Unos 45 minutos con la parada en el café, gratis, a 12 km al sur de Torc por la N71. La carretera sube entre montañas y el aparcamiento está en la propia curva del mirador.

El nombre viene de 1861: las damas de compañía de la reina Victoria pararon aquí camino de Kenmare y dijeron que era la mejor vista de todo el viaje. Desde el muro se ven los tres lagos de Killarney alineados y el valle glaciar oscuro detrás.

Seis kilómetros más allá está el Moll Gap, otro mirador de la misma carretera, y es por ahí por donde seguiría el Ring of Kerry completo. Con un día extra se cierra el anillo de 179 km por Sneem y Waterville. Este itinerario vuelve a Killarney y al día siguiente sigue hacia el norte.

Unas dos horas, con 2h45 de carretera desde Killarney usando el ferry de Killimer a Tarbert, que sale cada hora y recorta casi una hora del trayecto. Sal temprano, porque aquí la hora de llegada cambia el precio y la experiencia.

La entrada es por franja horaria comprada por internet y cuesta 8 euros fuera de pico o 12 euros entre las 11 y las 16, que es justo cuando llegan los autocares de excursión de Dublín y de Galway. El aparcamiento está incluido en ambos casos. Llegando a las 10 o después de las 16 pagas menos y caminas el sendero casi solo, y al final de la tarde el sol da de frente en la pared, que mira al oeste.

Son 8 km de acantilado y 214 metros en el punto más alto, con la torre de OBrien, de 1835, levantada como mirador para turistas cuando eso todavía era una novedad. Quédate detrás del muro: el borde es de esquisto suelto y cede sin aviso.

Parada rápida, una hora para comer, a 8 km al norte de los acantilados. Es un pueblo de casas de colores repartido en tres núcleos, con fama de capital de la música tradicional irlandesa.

Las sesiones en vivo son casi todas las noches de mayo a octubre, sobre todo en el Gus OConnor y en el McGann. De día, la parada es por la sopa de mariscos con pan de soda. Del muelle salen los ferris a las islas Aran, que quedan fuera de este itinerario porque exigen un día entero.

Unas 1h30, a 25 minutos al norte de Doolin, ya dentro del Burren. La entrada da acceso al fuerte y al centro de interpretación, y la demostración de perro pastor se hace varias veces al día, con horario fijo en el cartel de la entrada.

El fuerte es un anillo de piedra seca de 42 metros de diámetro, habitado entre los siglos 10 y 17, y excavado sin prisa desde 2007: es el único fuerte circular de Irlanda con investigación arqueológica continua, y casi todo lo que se expone en el centro salió del suelo ahí mismo. La demostración de perro pastor no es número para turistas, es el trabajo de la granja que rodea el sitio.

Parada rápida, 20 minutos, gratis, a 1 km al norte de Caherconnell por la R480, con aparcamiento propio y pasarela de madera hasta el monumento.

Es la tumba de portal más conocida de Irlanda, levantada hacia el 3600 antes de Cristo sobre el pavimento de caliza desnuda del Burren. La excavación de los años 1980 encontró allí los restos de más de veinte adultos y niños, enterrados a lo largo de seis siglos. De aquí a Galway son 1h20 por la carretera de la costa.

Cerca de una hora en coche con las paradas, gratis, a 1h20 al oeste de Galway por la N59. Haz primero el punto más lejano, porque desde aquí el día entero vuelve hacia el este.

El circuito sale de Clifden, la capital de Connemara, y sube por la península en dos carreteras paralelas, la de arriba y la de abajo. Desde el mirador alto se ve la bahía de Clifden entera, las islas de Inishturk y Turbot y el Atlántico abierto sin nada hasta América. La vía es estrecha y de doble sentido: para en los apartaderos señalizados, nunca en la calzada.

Tres horas para el circuito completo, entrada y aparcamiento gratuitos, centro de visitantes en Letterfrack, a 30 minutos al este de Clifden.

El Diamond Hill tiene 442 metros, y el circuito que rodea la cima tiene 7 km, con pasarela de madera y escalones de piedra en la mayor parte del recorrido. Desde arriba aparecen las Twelve Bens, la costa recortada de Ballynakill y, en día limpio, la isla de Inishbofin. Con menos tiempo se hace solo el lazo inferior, de 3 km y una hora, que ya sale a las turberas.

Lleva chaqueta impermeable aunque haya sol en la base: aquí la lluvia llega en veinte minutos y desaparece igual de rápido.

Unas dos horas, 18 euros, a diez minutos de Letterfrack por la N59. Abre todos los días de 10 a 18, con última entrada a las 17.

Mitchell Henry, un médico de Mánchester, construyó el castillo en 1867 como regalo para su mujer, Margaret, que murió de fiebre en Egipto nueve años después. Levantó para ella el mausoleo y la iglesia neogótica en miniatura al otro lado del lago, que es la parte más bonita de la visita y la menos fotografiada.

La entrada cubre la planta baja de la abadía, la iglesia, el mausoleo, los senderos del bosque y el jardín amurallado victoriano, que está a 1,5 km y tiene autobús de cortesía incluido. Las monjas benedictinas están aquí desde 1920, tras huir de Ypres en la Primera Guerra.

Unas 1h30 con el crucero, a 20 minutos al este de Kylemore. Los barcos salen de Nancy Point, cerca de Leenane, el paseo dura unos 90 minutos y hay varias salidas al día en verano: comprueba el horario antes de dejar Kylemore.

Killary corta 16 km tierra adentro y separa los condados de Galway y Mayo, con el Mweelrea, la montaña más alta de Connacht, a un lado. Lonely Planet eligió el fiordo como uno de los 50 destinos del Best in Travel 2027, lista publicada en septiembre de 2026, y es la primera vez que aparece en un ranking así.

Las filas de boyas en el agua son granjas de mejillón, que es lo que se come en Leenane. De vuelta a Galway son 1h20 por la N59, por el valle de Inagh entre las Twelve Bens y los Maumturks, que al final de la tarde es el tramo más bonito de toda la carretera.

Parada rápida, 45 minutos, gratis. El centro de Galway se recorre a pie en veinte minutos, y Quay Street es su espina dorsal: pubs de fachada de colores, banderines cruzados sobre la calle y músicos tocando desde media mañana.

Si da tiempo, entra en el mercado callejero junto a la iglesia de San Nicolás, que funciona sábados y domingos y es donde los productores de Connemara venden queso, ostra y pan.

Parada rápida, 20 minutos, gratis, a 200 metros del final de Quay Street. Son dos arcos de 1584, lo que sobrevive de la muralla que protegía el muelle donde descargaban los barcos de vino y sal llegados de España.

El césped alrededor es punto de encuentro de la ciudad en cualquier día de sol. Al lado está el Galway City Museum, de entrada gratuita, y al otro lado del río Corrib se ve el Claddagh, el antiguo pueblo de pescadores que dio nombre al anillo.

Unas 1h30, 8 euros, a 1h20 al este de Galway y otras 1h20 hasta el aeropuerto de Dublín. Es el desvío que convierte un tramo monótono de autopista en la mejor parada del día.

San Ciarán fundó el monasterio en 544 en una curva del río Shannon, en el cruce entre el río y el camino de tierra que atravesaba las turberas del centro de la isla, y fue esa posición la que hizo de Clonmacnoise la mayor ciudad monástica de Irlanda. Quedan dos torres redondas, siete iglesias, la catedral y cientos de lápidas medievales repartidas por el césped.

Las tres cruces altas que aparecen en toda foto antigua del lugar están hoy dentro del centro de visitantes, protegidas del tiempo, y en el campo hay réplicas. Vale la pena ver las originales de cerca, porque los paneles esculpidos cuentan escenas bíblicas enteras. Calcula llegar al aeropuerto con tres horas de margen.