Itinerario Corea del Sur 8 días: Seúl, DMZ, Gyeongju y Busan

Unos 3.000 wones, 90 minutos, cerrado los martes. Llega cerca de las 15h para ver el cambio de guardia, que se hace a las 10h y a las 14h en la puerta Gwanghwamun.

Gyeongbokgung es el palacio principal de la dinastía Joseon, de 1395, y fue arrasado dos veces: por la invasión japonesa de 1592 y por la ocupación del siglo 20, que llegó a instalar la sede del gobierno colonial justo delante. Lo que se ve hoy es reconstrucción paciente, todavía en curso.

Quien entra con hanbok alquilado no paga entrada, y hay tiendas de alquiler en toda la calle lateral. Esa regla explica por qué media plaza aparece vestida de época en las fotos.

Sin entrada, 60 minutos, cuesta arriba. Es un barrio residencial de verdad, con carteles que piden silencio a partir de las 17h.

Los cerca de 900 hanok de Bukchon están entre los dos grandes palacios, donde vivía la nobleza de la corte. La calle Bukchon-ro 11-gil es la de las fotos, con el tejado curvo en primer plano y la ciudad moderna al fondo.

Sin entrada, 60 minutos, bajando desde Bukchon. La calle principal se cierra al tráfico los domingos.

Insadong concentra papelerías de hanji, el papel tradicional coreano, casas de té, galerías y tiendas de cerámica. Es turístico, pero sigue siendo el sitio más fácil para comprar artesanía que no sea recuerdo de aeropuerto. El Ssamziegil, un centro comercial en espiral, es la parada rápida a mitad de calle.

Unos 3.000 wones más 5.000 por el jardín Huwon, 2 horas, cerrado los lunes. El jardín solo se ve en visita guiada con hora reservada, y los turnos en inglés son pocos: reserva online antes de viajar.

Changdeokgung es el palacio mejor conservado de la dinastía y el único declarado Patrimonio Mundial, porque se construyó siguiendo el relieve en lugar de imponerle una simetría. El Huwon, el jardín secreto, ocupa el 60% del recinto y fue de uso exclusivo de la familia real durante tres siglos.

Sin entrada, 75 minutos, a 10 minutos a pie del palacio. Aquí es donde comer o tomar café.

Ikseon-dong es una manzana de hanok levantados en los años 1920 para obreros, que se libró de la demolición y se ha convertido, en la última década, en la dirección más creativa del centro: las mismas casas bajas albergan ahora cafés de postre tradicional, bares de makgeolli y tiendas de ropa vintage. Es el contrapunto moderno de Bukchon, y con mucha menos gente haciendo fotos.

Sin entrada, 75 minutos, abierto de 9h a 23h. Lleva efectivo: muchos puestos no aceptan tarjeta.

El Gwangjang es de 1905 y es el mercado de comida callejera más conocido del país. Tres platos justifican la visita: el bindaetteok, una tortita de soja molida frita al momento, el mayak gimbap, rollitos pequeños servidos con salsa de mostaza, y el yukhoe, carne cruda aliñada. Siéntate en el taburete del puesto; comer de pie en el pasillo entorpece el paso.

Zona exterior libre, exposiciones desde 10.000 wones, 90 minutos. El mejor momento es después de anochecer.

El DDP lo proyectó Zaha Hadid y abrió en 2014, con 45.000 paneles de aluminio y ninguna línea recta. Durante la obra aparecieron restos de la muralla de Seúl y una puerta de agua del período Joseon, conservados en el parque contiguo. De noche el césped de la cubierta acoge la instalación de rosas de LED, y el mercado textil de Dongdaemun alrededor funciona de madrugada.

A la DMZ solo se entra con excursión guiada autorizada, que sale de Seúl sobre las 7.30 y cuesta de 60.000 a 100.000 wones. Lleva el pasaporte: sin él no pasas del primer control.

Imjingak queda fuera de la zona controlada y es la parada de apertura. Allí está el Puente de la Libertad, por donde volvieron 12.773 prisioneros de guerra en 1953, y la valla cubierta de cintas de colores dejadas por familias separadas por la división. Es la parte de la visita que no tiene nada de militar y la más difícil de olvidar.

Incluido en la excursión, 60 minutos, con control de documento a la entrada de la zona.

Desde el mirador se ve, a simple vista en día despejado, la aldea norcoreana de Kijong-dong, construida en los años 1950 como escaparate y apodada aldea de propaganda, con su mástil de bandera de 160 metros. Hoy se permite fotografiar, lo que no siempre fue así: hasta 2018 había una línea amarilla en el suelo más allá de la cual las cámaras estaban prohibidas.

Incluido en la excursión, 60 minutos. No bajes si tienes claustrofobia o problemas de rodilla: la rampa de acceso desciende 350 metros con el techo bajo, y cámaras y bolsos se quedan en la taquilla.

Este es el tercero de cuatro túneles descubiertos, hallado en 1978 tras la denuncia de un desertor. Tiene 1,6 km y pasa 73 metros por debajo de la línea de demarcación, lo bastante ancho para mover una división de infantería por hora. Corea del Norte alegó que era una mina de carbón e incluso pintó las paredes de negro para sostener la versión.

Sin entrada, 90 minutos de paseo, empezando en la salida 3 de la estación Hongik University.

La línea Gyeongui se enterró en 2005 y el trazado se convirtió en un parque lineal de 6,3 km. El tramo de Yeonnam-dong, apodado Yeontral Park por los propios coreanos, es el más animado: césped con gente sentada, cafés pequeños de un lado y la zona de bares de Hongdae del otro. Es el paseo de mañana que enseña cómo es Seúl fuera de las postales.

Parada de 30 minutos, sin entrada, abierta las 24 horas, conectada con la estación de Seúl.

El viaducto de 1970 iba a demolerse por riesgo estructural y se convirtió, en 2017, en una pasarela ajardinada con más de 200 especies de plantas en maceteros de hormigón, proyecto del estudio holandés MVRDV. Une la estación de Seúl con el barrio de Namdaemun y es el atajo a pie más agradable del centro.

Teleférico unos 14.000 wones ida y vuelta más 21.000 por el mirador, 2 horas. Sube 40 minutos antes del atardecer y baja ya de noche: la ciudad encendida es la mitad del motivo.

La torre está en lo alto del monte Namsan, y el conjunto de torre más montaña pone el mirador a 480 metros sobre el nivel del mar. Se puede subir a pie por el sendero del parque en 40 minutos, lo que evita la cola del teleférico el fin de semana. Los candados de pareja enganchados en las barandillas son una costumbre de los años 2000 que acabó siendo la marca del lugar.

Sal de Seúl en el KTX de la mañana: son 2 horas hasta la estación de Singyeongju, más 15 minutos en autobús hasta el centro. Entrada unos 3.000 wones, 75 minutos.

Daereungwon es un parque con 23 tumbas reales del reino Silla, que gobernó la península durante casi mil años desde aquí. Las tumbas son colinas de hierba de hasta 20 metros, y una de ellas, la Cheonmachong, está excavada y se puede visitar por dentro, con la réplica de la corona de oro en el sitio donde apareció.

Parada de 25 minutos, visible desde fuera sin entrada, a 10 minutos a pie de las tumbas.

Cheomseongdae es una torre de piedra de 9 metros construida en el siglo 7, durante el reinado de la reina Seondeok, y es el observatorio astronómico más antiguo conservado de Asia Oriental. Son 362 piedras, el número de días del año lunar, en 27 hiladas, porque Seondeok fue la 27ª gobernante de Silla.

Unos 3.000 wones, 90 minutos, abierto hasta las 22h. Ve de noche: es cuando merece la visita.

Este era el palacio del príncipe heredero, construido en 674 junto a un estanque artificial con forma curva, para que nunca se viera entera la orilla opuesta de una vez. El nombre antiguo, Anapji, se cambió por Donggung y Wolji en la década de 2010, cuando las excavaciones confirmaron el nombre original. Con los pabellones iluminados reflejándose en el agua quieta, es la imagen más reproducida de Gyeongju.

Entrada gratuita, 90 minutos, cerrado los lunes. Empieza aquí: es lo que da sentido al resto del día.

El museo guarda la corona de oro de Silla, hallada en las tumbas que viste ayer, y la campana del rey Seongdeok, de 771, con 19 toneladas, la mayor campana de bronce que queda en Corea. La pieza que suele sorprender es mucho menor: una teja de cerámica del siglo 7 con una cara sonriente, que acabó siendo el emblema informal de la ciudad.

Unos 6.000 wones, 2 horas, a 30 minutos en autobús del centro. Ve antes de las 10h para adelantarte a las excursiones escolares.

Bulguksa se construyó en 774 y es la obra maestra de la arquitectura budista Silla. Lo que impresiona es la base: dos escalinatas de piedra, Cheongungyo y Baegungyo, que representan el paso del mundo terrenal a la tierra de Buda, montadas sin argamasa y en pie desde hace más de 1.200 años. Los pabellones de madera que las coronan son reconstrucción, porque ardieron en la invasión japonesa de 1593.

Unos 6.000 wones, 75 minutos, a 20 minutos en autobús desde Bulguksa, subiendo la montaña. Está prohibido fotografiar el interior.

La gruta es artificial: se montó piedra a piedra cerca de la cima del monte Toham, en el siglo 8, y se cubrió de tierra, con un Buda de granito de 3,5 metros sentado en el centro de una cámara circular. Mira al este, hacia el mar, y en el diseño original el primer sol del año daba en el punto exacto de su frente. Hoy se ve tras un cristal, instalado para controlar la humedad que casi destruyó el conjunto en el siglo 20.

Son 50 minutos de tren hasta Busan. Entrada unos 2.000 wones por el mapa del recorrido, 2 horas, muchas escaleras.

Gamcheon nació como asentamiento de refugiados de la Guerra de Corea, construido en terrazas por la ladera. En 2009 un programa público pagó a artistas y vecinos para pintar las fachadas e instalar esculturas, y el barrio se convirtió en el emblema de Busan sin dejar de ser residencial: compra el mapa en la entrada, sigue la ruta marcada y no te metas en callejones señalizados como casa particular.

Sin entrada, 75 minutos, cerrado el primer y el tercer domingo de mes. Es la cena del día.

Jagalchi es el mayor mercado de marisco de Corea y funciona con un sistema propio: en la planta baja eliges el bicho vivo del tanque, pagas por peso y lo subes a la primera planta, donde cobran una tasa de preparación y lo cocinan al momento. Pide el hoe, el sashimi coreano, y desconfía de cualquier puesto que no enseñe el precio por kilo antes de pesar.

Sin entrada, 75 minutos, a 20 minutos de Jagalchi cruzando el puente a la isla de Yeongdo. Ve al final de la tarde.

Huinnyeoul es una franja estrecha de casas blancas encajada entre un acantilado y el mar, también nacida como refugio de desplazados. Algunas calles miden poco más de un metro de ancho, y el camino de abajo, al borde del agua, da de frente a los cargueros fondeados en la bahía. El nombre significa arroyo blanco, por el agua que bajaba del acantilado.

Entrada gratuita, 90 minutos, abre a las 5h. Llega temprano: a las 10h el pasillo de acceso se convierte en fila única.

Casi todo templo budista coreano está en la montaña, por elección doctrinal. El Haedong Yonggungsa es la excepción conocida: se levantó en 1376 directamente sobre las rocas de la costa, con los pabellones colgados sobre el rompiente. Se baja por 108 escalones, el número de aflicciones del budismo, y la fachada dorada con el mar detrás es el motivo de que la foto circule tanto.

Unos 12.000 wones el tren de playa, 90 minutos con la espera. La cápsula suspendida cuesta más y se agota: cómprala online con antelación.

El antiguo ferrocarril costero entre Mipo y Songjeong se desmanteló y se convirtió en un parque de 4,8 km con dos atracciones sobre el mismo trazado: el tren de playa, que hace el recorrido entero con paradas, y la Sky Capsule, cápsulas de cuatro plazas elevadas que solo llegan hasta Cheongsapo. Si hay que elegir, la cápsula tiene mejor vista y el tren llega más lejos.

Sin entrada, 2 horas, a 10 minutos a pie de la estación de Mipo. Desde aquí son 55 minutos de metro hasta el aeropuerto de Gimhae.

Haeundae es la playa urbana más famosa del país, 1,5 km de arena entre rascacielos. Fuera del verano coreano se queda vacía y funciona mejor como paseo: sigue por el paseo de Dalmaji, en el extremo este, que sube la ladera entre cafés con vistas y es donde los vecinos van a ver salir la luna.