Itinerario Bolivia 7 días: La Paz, Tiwanaku y Salar de Uyuni

Entrada libre, 1 hora, en el centro histórico. El avión aterriza en El Alto, a 4.061 metros, y el taxi de bajada a La Paz ya quita 400 metros de altura. No haga nada más el primer día que caminar despacio por aquí.

La plaza está rodeada por el Palacio Quemado, el Congreso y la catedral, y hay un reloj que anda al revés en la fachada de la cancillería, instalado en 2014 como gesto de soberanía andina. También es donde se entiende que La Paz es sede de gobierno y Sucre sigue siendo la capital constitucional.

Tome mate de coca, coma poco y deje la ducha caliente para la noche. El soroche aparece en las primeras 12 horas y empeora con esfuerzo, alcohol y cena pesada.

Calle libre, 1 hora, a 400 metros de la plaza. Son unos 300 metros de empedrado, fachadas azules, rojas y amarillas, y faroles de hierro. Es la única calle de La Paz que sobrevivió entera al siglo 20.

Diez museos municipales se aprietan aquí, entre ellos el de Metales Preciosos, el de Instrumentos Musicales y el de la Coca. La entrada única municipal cubre cuatro y cuesta pocos bolivianos. Elija uno o dos: el primer día, estar de pie horas a 3.600 metros se cobra caro.

Entra en la entrada única de la Calle Jaén, 30 minutos, en la misma calle. Mapas, uniformes y documentos sobre la Guerra del Pacífico de 1879, cuando el país perdió los 400 kilómetros de costa que tenía. Bolivia todavía mantiene una Armada y celebra el Día del Mar el 23 de marzo: este museo es la clave de eso.

Iglesia libre, museo con entrada, 1 hora, en la plaza del mismo nombre. La construcción actual se terminó en 1790, después de que una nevada derribara la primera iglesia en el siglo 17.

Mire la fachada de cerca antes de entrar: entre las volutas barrocas hay sirenas tocando charango, máscaras andinas, piñas y loros, tallados por artesanos indígenas que metieron su propio repertorio dentro del diseño español. Es el barroco mestizo, y esta es su mejor fachada en La Paz. La visita al museo sube al techo y a los campanarios, con vista de toda la plaza.

Calle libre, 45 minutos, subiendo la Sagárnaga desde la iglesia. Entre Linares y Sagárnaga, vendedoras aimaras arman puestos de hierbas, inciensos, amuletos de estaño y fetos de llama secos.

Nada de eso es decoración. La mesa de ofrendas, la mesa dulce, se entierra bajo las construcciones nuevas como pago a la Pachamama, y el feto de llama es la pieza central. Fotografíe los puestos, no a las vendedoras, sin pedir antes: aquí eso está mal visto y el pedido suele aceptarse con naturalidad.

3 bolivianos la línea y 2 por transbordo, 40 minutos ida y vuelta, en la estación Central / Taypi Uta. La Línea Roja abrió en mayo de 2014 y fue la primera de las once líneas de Mi Teleférico, hoy el mayor sistema de teleférico urbano del mundo.

No es paseo turístico: es el bus de quien vive en El Alto y trabaja en La Paz. La subida de 400 metros de desnivel toma 10 minutos y muestra la ciudad entera encajada en la hoyada, con el Illimani de 6.438 metros al fondo del valle. Siéntese del lado derecho al subir. Entre 7 y 9 de la mañana y a las 6 de la tarde la fila es larga, porque es hora pico de verdad.

Entrada libre, 2 horas, en la estación final 16 de Julio / Jach a Qhathu. El nombre aimara de la estación quiere decir feria grande, y es literal: unas 200 cuadras de puestos y 70 mil personas por jornada.

Solo abre jueves y domingos. Si su día 2 cae otro día de la semana, suba igual y camine por la Ceja de El Alto para ver los cholets, los edificios de fiesta del arquitecto Freddy Mamani, pintados en colores fuertes y llenos de geometría aimara. Vaya de día, lleve poco dinero encima y nada de valor a la vista: es una feria popular, no un centro comercial.

Unos 15 bolivianos, 1h30 con el trayecto, en Mallasa, 10 kilómetros al sur del centro. El minibús 231 sale de la Calle Sagárnaga y tarda 40 minutos por menos de 5 bolivianos.

El campo de pináculos se formó por lixiviación de la arcilla de un lago antiguo: el agua se llevó las sales y dejó las agujas de pie. Hay dos senderos marcados, de 15 y de 45 minutos, los dos fáciles. Haga el largo, que es donde el paisaje se cierra alrededor y desaparece la ciudad.

Ajuste la expectativa: el lugar es menor de lo que el nombre sugiere y se recorre entero en una hora. Lo que lo justifica es la combinación con el día 3, el último de aclimatación antes del salar.

Entrada libre, 45 minutos, en lo alto de Villa Pabón. En taxi son 10 minutos desde el centro y pocos bolivianos, y conviene pedirle al chofer que espere, porque la vuelta a pie baja por calles vacías.

Killi Killi es un espolón que entra en la hoyada, y por eso la vista cierra 360 grados: el centro abajo, El Alto en el borde de arriba y el Illimani nevado al fondo. Vaya 40 minutos antes del atardecer, cuando las laderas de ladrillo se vuelven naranjas y las luces se encienden de abajo hacia arriba. Lleve abrigo: la temperatura cae rápido cuando se va el sol.

100 bolivianos para extranjeros, 3 horas, a 72 kilómetros de La Paz, 1h30 de camino. Los minibuses salen del Cementerio General por la mañana; un taxi cerrado por el día cuesta entre 350 y 500 bolivianos.

Tiwanaku fue la capital de un imperio que dominó el altiplano entre 500 y 1000 d.C., siglos antes de los incas, y es Patrimonio Mundial desde 2000. La entrada cubre los dos sitios y los dos museos.

Empiece por el templete semisubterráneo, con las cabezas de piedra encajadas en los muros, suba al Kalasasaya y termine en la Puerta del Sol, el monolito de andesita con la figura central en relieve. El museo lítico guarda el monolito Bennett, de 7,3 metros. Lleve sombrero y agua: no hay sombra en ninguna parte y el sol a 3.850 metros quema en 20 minutos.

Incluido en la entrada, 1 hora, a 1 kilómetro del sitio principal. Es un campo de bloques de andesita y arenisca cortados en ángulos rectos, con surcos y perforaciones de una precisión que le dio al lugar fama pseudoarqueológica mundial.

La datación por radiocarbono sitúa la construcción entre 536 y 600 d.C., y la arqueología boliviana explica los cortes por moldes, abrasivos y paciencia. Sea honesto con la expectativa: lo que se ve es un campo de piedras esparcidas, no un templo en pie. El interés está en la precisión de los encajes, vistos de cerca.

Vuelva a La Paz al final de la tarde y tome el bus cama nocturno a Uyuni, que sale hacia las 21h del Terminal de Buses y llega a las 7. Son 10 horas y cuesta entre 120 y 250 bolivianos. La alternativa es volar por la mañana, con Ecojet o BoA, en 55 minutos.

Entrada libre, 1 hora, a 3 kilómetros del centro de Uyuni. Decenas de locomotoras de vapor británicas se oxidan junto a las vías desde los años 1940, cuando la minería colapsó y la línea que llevaba mineral al Pacífico se detuvo.

Todo tour del salar empieza aquí, lo que significa que a las 10.30 hay cinco jeeps y treinta personas subiendo a los vagones. Llegue en taxi por su cuenta apenas baje del bus nocturno, hacia las 9, y el lugar es suyo. Cuidado con el metal: está oxidado, cortante y sin ninguna protección.

Entrada libre, museo a 10 bolivianos, 1h30, a 22 kilómetros de Uyuni, en el borde del salar. Es el pueblo que vive de la cosecha: la sal se raspa de la costra, se apila en montones cónicos para secar al sol y después se yoda y se embolsa en galpones de ladrillo.

Vale entrar al Museo de la Llama y de la Sal, que es pequeño y explica bien los dos oficios de la región. La calle de los talleres vende las mismas piezas de sal tallada que se ven en todo el salar, y aquí sale más barato.

Duerma en Uyuni, no en hotel de sal dentro del salar: al día siguiente la salida es temprano y los hoteles del medio cobran tres veces más por la novedad de la pared.

Incluido en el tour, 30 minutos, a pocos kilómetros de Colchani. Son agujeros de cerca de un metro en la costra, por donde el agua del acuífero sube a presión y burbujea todo el día.

No entre y no deje que los niños se acerquen al borde: la costra alrededor es fina y el agua tiene temperatura de vertiente de altiplano. Es el lugar que muestra lo que el salar realmente es, una cáscara de sal de hasta 10 metros sobre una salmuera que nunca dejó de moverse.

Incluido en el tour, 45 minutos, a 25 kilómetros de Colchani salar adentro. El monumento se levantó en bloques de sal en 2014, cuando el Rally Dakar cruzó Bolivia por primera vez, y se volvió el punto de parada para las banderas y la foto de la caravana de jeeps.

Al lado está el Playa Blanca, el primer hotel de sal construido dentro del salar, hoy museo. Aquí es donde la mayoría de los grupos hace las fotos de perspectiva forzada, esas en que una persona cabe en la palma de otra: pídale al guía el gran angular y deje 20 minutos para eso, porque da más trabajo de lo que parece.

30 bolivianos, 2 horas, a 80 kilómetros de Colchani, en el centro del salar. La isla es roca coralina, resto de un volcán sumergido en el lago que existió aquí, y está cubierta de cactus Echinopsis de hasta 10 metros, que crecen cerca de 1 centímetro por año.

El sendero circular toma 40 minutos y sube a la cima, desde donde el salar es una superficie blanca de horizonte a horizonte. En la temporada de lluvias, de diciembre a marzo, la isla a veces queda inaccesible y el tour la cambia por el efecto espejo. Confirme con la agencia antes de pagar, porque ninguna de las dos versiones es mala, pero son viajes distintos.

Termine con el atardecer en el salar, que es el momento que la mayoría de los tours deja para el final, y vuelva a Uyuni de noche.

Entrada libre, cueva a 20 bolivianos, 1h30, a 120 kilómetros de Uyuni por la orilla norte. Coqueza es un puñado de casas de adobe y una iglesita en el borde del salar, y es donde empieza la subida al Tunupa.

A pocos minutos del pueblo, una cueva guarda cinco momias preincas, conservadas por el aire seco y el frío del altiplano, todavía con piel, cabello y tejido. Un vecino abre la reja y acompaña la visita. Es un sitio funerario de verdad y no un escenario: entre en silencio y no toque nada.

Unos 30 bolivianos de tasa comunitaria, 4 horas, saliendo de Coqueza. El jeep sube hasta cerca de 4.600 metros y de ahí son 1h30 de caminata hasta el mirador del cráter, a unos 5.000. La cumbre, a 5.321 metros, pide un día entero y guía.

Haga esto el último día y no el primero: después de seis días por encima de 3.600 metros el cuerpo ya produjo los glóbulos que necesita, y la misma subida que sería sufrida al llegar se vuelve una caminata larga y lenta. Suba despacio, tome mucha agua y abandone sin culpa si le duele la cabeza.

La recompensa es el cráter de franjas rojas, amarillas y verdes y el salar entero abajo, blanco hasta la curvatura. Vuelva a Uyuni al final de la tarde y tome el vuelo o el bus nocturno a La Paz.