Itinerario Bélgica 6 Días: Bruselas, Brujas, Gante y Amberes

Saliendo de la Gare Centrale, donde te deja el tren del aeropuerto, el camino natural hasta la Grand-Place pasa por dentro de las Galerías Reales de San Huberto, y por eso abren el itinerario en lugar de venir después. Inauguradas en 1847, son una de las galerías comerciales más antiguas de Europa, con 213 metros de arcadas en dos niveles bajo un techo de vidrio curvo. Aquí está la primera tienda de Neuhaus, abierta en 1857, donde se inventó el praliné belga. Veinte minutos alcanzan para cruzarlas, mirar las vitrinas y comprar chocolate a mucho mejor precio que en el aeropuerto. A la salida de la galería, la Rue des Bouchers concentra restaurantes turísticos que conviene evitar, con una excepción que sí vale y está en la sección de dónde comer, más abajo.

Sales de la galería y, dos cuadras después, la Grand-Place se abre de golpe, que es la manera correcta de verla por primera vez. Es una plaza cerrada, de 68 por 110 metros, rodeada por las casas de los antiguos gremios de Bruselas, casi todas reconstruidas entre 1696 y 1700 después de que el bombardeo francés de 1695 destruyera el centro. Las fachadas están cubiertas de pan de oro, y el efecto al final de la tarde, con el sol pegando de costado, es la razón por la que la plaza entró en la lista de la Unesco en 1998.

Los dos edificios que se llevan la mirada son el Ayuntamiento, gótico, con su torre de 96 metros coronada por San Miguel, y la Maison du Roi enfrente, que nunca alojó a ningún rey y hoy es el Museo de la Ciudad. Entrar no es obligatorio: la plaza en sí es el programa. Reserva al menos una hora, porque cambia por completo según la luz y el movimiento. En agosto de los años pares, la Grand-Place recibe la alfombra de flores, con casi un millón de begonias cubriendo el suelo durante cuatro días.

A cinco minutos a pie de la Grand-Place, bajando por la Rue de l’Étuve, está el niño más fotografiado de Europa. El Manneken Pis mide 61 centímetros de bronce, fue instalado en 1619 y es bastante más pequeño de lo que sugiere cualquier foto, lo que forma parte de la gracia. La ciudad mantiene un guardarropa de más de mil disfraces para él, que se cambian en fechas concretas, y la ropa se exhibe en el museo GardeRobe, en la esquina. Es una parada de diez a quince minutos, foto y a seguir.

El Atomium es lo que quedó de la Expo 58, la feria mundial que Bruselas albergó en 1958, y sigue siendo el edificio más extraño y más fotogénico de la ciudad. Son nueve esferas de acero unidas por tubos, 102 metros de altura, que representan la celda de un cristal de hierro ampliada 165 mil millones de veces. La idea era que durara seis meses y nunca lo derribaron.

Se llega en metro, línea 6 hasta la estación Heysel, unos 25 minutos desde el centro. La visita lleva de una hora y media a dos: ascensor hasta la esfera superior, que tiene la mejor vista de Bruselas y del parque, y luego escaleras mecánicas entre las esferas intermedias, con exposiciones sobre la Expo. La entrada ronda los 16 euros y comprarla en línea evita la fila, que suele ser larga las mañanas de fin de semana. Ve temprano, en la apertura, y el resto del día rinde.

A la vuelta del Atomium, el metro te deja a cinco minutos del Mont des Arts, la rampa ajardinada que conecta la ciudad baja con la Place Royale y el mejor mirador gratuito de Bruselas. Desde lo alto de la escalinata ves los tejados del centro histórico alineados con la torre del Ayuntamiento al fondo, y a la izquierda el reloj de carillón de 1965. Es un jardín geométrico, de canteros simétricos, diseñado en los años cincuenta.

Alrededor se concentra buena parte de los museos de la ciudad: los Museos Reales de Bellas Artes, con la mayor colección de Bruegel del mundo, y el Museo Magritte, dedicado al surrealista belga, quedan a pocos pasos uno del otro en la Place Royale. Reserva una hora y media si solo vas al mirador y a caminar, o la tarde entera si quieres entrar en alguno de los museos.

A diez minutos de metro al este del centro, el Parque del Cincuentenario cierra el día en una parada de media hora. El parque se abrió en 1880 por los 50 años de la independencia belga, y el arco triunfal de tres arcadas que se volvió su postal recién se terminó en 1905. Dejarlo para el final de la tarde tiene una razón práctica: la cuadriga de bronce en lo alto del arco queda de frente al sol poniente, y es cuando rinde la mejor foto.

El tren de Bruselas a Brujas tarda cerca de una hora y sale cada media hora desde la Gare du Midi o la Gare Centrale. Saliendo alrededor de las 8:30 llegas con toda la mañana por delante, y la estación de Brujas queda a 15 minutos a pie del centro histórico.

La Markt es la plaza principal, rodeada de casas de hastial escalonado en colores fuertes, y lo que lo domina todo es el Belfort, la torre de 83 metros que aparece en cada foto de Brujas. Se puede subir, y vale la pena: son 366 escalones por una escalera de caracol que aprieta bastante al final, con descansos en el camino para ver el mecanismo del carillón de 47 campanas. La entrada cuesta unos 15 euros, el acceso es con horario asignado y los turnos de la mañana se agotan primero, así que compra en línea la víspera. Desde arriba se entiende la ciudad entera de una vez: el trazado medieval intacto, los tejados rojos y el canal rodeando el centro.

A cinco minutos a pie de la Markt, el Rozenhoedkaai es el muelle donde se descargaba la sal en la Edad Media y hoy es el punto más fotografiado de Brujas. Es la curva del canal donde las casas de ladrillo se reflejan en el agua con el Belfort al fondo. Conviene volver al final de la tarde, cuando la luz pega de costado y los barcos de paseo ya dejaron de circular, dejando el agua lisa.

La Iglesia de Nuestra Señora de Brujas tiene una torre de ladrillo de 115 metros, una de las más altas del mundo construidas con ese material, y terminas usándola para ubicarte en toda la ciudad. Se levantó entre los siglos 13 y 15, y es imposible no notar cómo el ladrillo oscuro contrasta con el gótico en piedra que se ve en el resto de Europa.

La razón real para entrar está en una capilla lateral: la Virgen de Brujas, esculpida por Miguel Ángel en mármol hacia 1504. Es la única escultura suya que salió de Italia mientras él vivía, comprada por un comerciante de telas de Brujas y traída por barco. La obra fue robada dos veces, por los franceses en 1794 y por los nazis en 1944, y recuperada en ambas. La entrada al área del museo cuesta unos 8 euros y la visita lleva una hora tranquila.

A diez minutos a pie de la Iglesia de Nuestra Señora, y camino al Minnewater, De Halve Maan es la última cervecería familiar todavía en actividad dentro del centro histórico de Brujas. Está en manos de la misma familia desde 1856, y es donde se hace la Brugse Zot, la cerveza de la ciudad.

La visita guiada dura unos 45 minutos, cuesta alrededor de 18 euros y termina con una Brugse Zot incluida. El recorrido sube a una terraza con una de las mejores vistas de los tejados de Brujas, y pasa por la historia que la cervecería más disfruta contar: en 2016 construyó un ducto de tres kilómetros bajo las calles medievales para bombear cerveza hasta su planta de embotellado, fuera del centro, y así sacar los camiones del casco histórico. Se financió por donación colectiva, y quien aportó ganó cerveza de por vida. Reserva con anticipación: las visitas en inglés se llenan primero.

Bajando cinco minutos más desde la cervecería, el Begijnhof de Brujas es un patio cerrado de casas encaladas de blanco alrededor de un césped, fundado en 1245 para alojar a las beguinas, mujeres que vivían en comunidad religiosa sin tomar votos de monja. Hoy lo ocupan monjas benedictinas, y el silencio ahí dentro es una regla que se toma en serio: se entra sin hablar alto. En primavera el césped central se cubre de narcisos, y esa es la imagen que todo el mundo se lleva de Brujas.

Justo al lado, el Minnewater es el lago que las guías llaman Lago del Amor, con cisnes que viven allí por decreto desde el siglo 15. Es la parte más tranquila del centro histórico, y una hora y media entre el patio y la vuelta por el lago cierra bien la mañana. El conjunto entró en la lista de la Unesco en 1998, junto con otros doce beguinajes flamencos.

Brujas y Gante están a apenas 25 minutos de tren una de la otra, el trayecto más corto de todo el itinerario. Sal después del desayuno y llegas antes de las 10. La estación de Gent-Sint-Pieters queda al sur del centro, así que el orden que evita caminar en círculo es empezar por la catedral, seguir a los muelles y terminar en el castillo, siempre en el mismo sentido.

La Catedral de San Bavón guarda el Políptico de Gante, pintado por los hermanos Van Eyck y terminado en 1432. Es una de las obras más importantes y más robadas de la historia del arte, con trece hurtos registrados, y uno de los paneles sigue desaparecido desde 1934. La visita a la catedral es gratuita, pero ver el retablo de cerca cuesta unos 12 euros y exige horario asignado. Esa es la parte que justifica reservar una hora y no veinte minutos. La restauración concluida en 2020 quitó siglos de repintes y le devolvió al Cordero Místico un rostro de expresión frontal, casi humana, que fue noticia en todo el mundo.

A diez minutos a pie al norte de la catedral, el Graslei y el Korenlei son los dos muelles que se enfrentan sobre el río Lys, en el punto donde estaba el puerto de granos medieval, y forman la fotografía definitiva de Gante. Las casas gremiales alineadas allí datan de los siglos 12 al 17, y cada fachada pertenecía a un oficio distinto: los barqueros libres, los medidores de grano, los albañiles. Siéntate en la escalinata de piedra del Graslei, que funciona como gradería de la ciudad, o haz el paseo en barco de 40 minutos que sale de allí mismo por unos 10 euros. Es la mejor forma de entender por qué Gante fue, en el siglo 14, una de las mayores ciudades de Europa al norte de los Alpes.

A cinco minutos a pie del Graslei, el Gravensteen es el Castillo de los Condes de Flandes, construido en 1180 por Felipe de Alsacia sobre una fortificación anterior. Es un castillo medieval de verdad, con foso, muralla y torre del homenaje, encajado en medio del centro urbano, lo que da una escena algo improbable de piedra del siglo 12 rodeada de tranvías y cafés.

La visita lleva cerca de una hora y media y la entrada ronda los 13 euros. La audioguía incluida se hizo famosa por ser abiertamente cómica, narrada por un humorista belga, y es raro que alguien salga de allí sin haberse reído de algo, lo que resulta una elección curiosa para un castillo que también alberga una colección de instrumentos de tortura. Sube a lo alto de la muralla por la vista de los tejados de Gante y de las tres torres de la ciudad alineadas.

Gante y Amberes están a cerca de una hora de tren, y Amberes es la última parada antes del aeropuerto: de allí salen trenes directos a Bruselas-Aeropuerto en unos 40 minutos, lo que hace el día de partida mucho menos ajustado de lo que parece.

La Grote Markt de Amberes es una plaza triangular rodeada de casas gremiales de los siglos 16 y 17, con fachadas estrechas coronadas por estatuas doradas, y en el medio la Fuente de Brabo, que cuenta la leyenda del gigante que cobraba peaje en el río Escalda y terminó con la mano cortada. A pocos pasos está la Catedral de Nuestra Señora, la mayor iglesia gótica de los Países Bajos históricos, con una torre de 123 metros que tardó casi doscientos años en terminarse. Dentro hay cuatro pinturas de Rubens, incluidos los dos trípticos del Descendimiento de la Cruz y la Elevación de la Cruz, pintados para la propia catedral. La entrada cuesta unos 12 euros y dos horas alcanzan para la plaza y la iglesia con calma.

Antes de tomar el tren al aeropuerto, reserva veinte minutos para mirar la propia estación. Amberes Central se inauguró en 1905, proyectada por Louis Delacenserie, y se la conoce como la catedral ferroviaria: vestíbulo en mármol de más de veinte tipos de piedra, cúpula de 75 metros y una estructura de vidrio y hierro sobre los andenes. Funciona en cuatro niveles y es una de las estaciones más bellas del mundo, lo que la convierte en una última postal conveniente, ya que vas a pasar por allí de todos modos.