Itinerario Albania 7 días: Tirana, Berat, Gjirokastër y la Riviera

Reserva 45 minutos, es gratis y está a 25 minutos del aeropuerto en taxi. La plaza se cerró al tráfico en 2017 y se convirtió en una explanada de piedra, con el Museo Histórico Nacional a un lado y la estatua ecuestre de Skanderbeg en el centro.

Es el mejor lugar para entender la escala de la ciudad antes de caminar: todo lo que verás hoy está a menos de 15 minutos a pie.

Entrada gratuita, 30 minutos, cerrada durante los rezos. Quítate los zapatos y cúbrete los hombros.

Construida entre 1789 y 1823, es una de las pocas mezquitas que el régimen de Enver Hoxha no demolió cuando declaró a Albania el primer Estado oficialmente ateo del mundo, en 1967. Los frescos interiores, con árboles, cascadas y puentes, son raros en el mundo islámico, donde suele evitarse la representación figurativa.

Parada de 15 minutos, sin entrada, camino de la plaza a la Pirámide. El puente de piedra del siglo 18 cruzaba el río Lana para que los curtidores llevaran el ganado al mercado. El río fue desviado y hoy el puente cruza un césped, que es la imagen más honesta de lo que Tirana hizo con su propio pasado.

Libre para subir, sin entrada, 45 minutos. Ve al final de la tarde: la vista desde arriba coge el atardecer sobre el Monte Dajti.

Inaugurada en 1988 como museo de Enver Hoxha y proyectada por la hija del dictador, pasó 30 años abandonada y cubierta de grafiti. En 2023 el estudio holandés MVRDV la reabrió con escalones exteriores que cualquiera sube y cajas de colores que albergan el centro tecnológico TUMO.

El Blloku, el barrio donde solo la élite del partido podía vivir hasta 1991, empieza dos manzanas al oeste y es donde abren los bares por la noche.

Unos 700 lek, 75 minutos, cerrado los lunes. Es el museo más potente de Tirana y el que menos gente conoce.

La villa se construyó en 1931 como maternidad y se convirtió, en 1944, en la sede de la Sigurimi, la policía secreta. El museo mantuvo los equipos en su sitio: escuchas, micrófonos escondidos en objetos domésticos, cámaras de pared y las fichas de quién delataba a quién. El nombre viene de la hiedra que cubre la fachada.

Unos 900 lek, 90 minutos, con entrada por una cúpula de hormigón en la acera, junto a la Torre del Reloj. Está a 5 minutos a pie de la Casa de las Hojas, así que los dos caben en una misma mañana.

Son 24 salas del búnker construido para el Ministerio del Interior, dedicadas a la historia de la policía política y a los miles de albaneses ejecutados por el régimen. Si solo tienes tiempo para uno de los dos búnkeres, elige este por el contenido y el otro por la escala.

Unos 900 lek, 2 horas, en la periferia noreste. Ve en taxi: el trayecto desde el centro lleva 25 minutos.

Este es el búnker de verdad: 106 habitaciones en cinco niveles, excavadas en la montaña entre 1972 y 1978 para albergar a Hoxha y al alto mando ante un ataque nuclear que nunca llegó. Albania terminó el período comunista con más de 170.000 búnkeres repartidos por el territorio. Parte de las salas acoge hoy instalaciones de arte contemporáneo.

Unos 1.000 lek ida y vuelta, 15 minutos de subida, cerrado los martes. La estación de abajo está a 10 minutos del búnker anterior, lo que junta los dos en una sola tarde.

El teleférico sube 800 metros hasta el Parque Nacional del Monte Dajti, desde donde Tirana aparece entera. Arriba hay senderos cortos y restaurantes con terraza, y en día despejado se ve el Adriático.

Sal de Tirana sobre las 8.30: son 2 horas y media en coche hasta Berat. Entrada de unos 400 lek, 90 minutos de visita.

Lo que distingue a la Kala de cualquier otro castillo de los Balcanes es que nunca se vació: dentro de las murallas del siglo 13 viven familias, hay ropa tendida y gatos en las escaleras. La subida adoquinada es empinada y resbala con lluvia, así que conviene calzado cerrado.

Unos 400 lek, 45 minutos, dentro del castillo, en la Iglesia de la Dormición de Santa María.

Onufri fue un pintor de iconos del siglo 16 que creó un pigmento rojo tan intenso que acabó llevando su nombre y nunca se reprodujo. El iconostasio dorado de la iglesia es lo que más impresiona de cerca.

Sin entrada, 1 hora, bajando del castillo. Aquí se hace la foto clásica de Berat.

Las casas otomanas blancas del siglo 18 se construyeron escalonadas en la ladera, de modo que ninguna tapa la ventana de otra, y el conjunto visto desde el río parece un muro de cristal. De ahí viene el apodo de ciudad de las mil ventanas. El barrio es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008.

Sin entrada, 40 minutos con la caminata hasta el otro lado.

El puente de piedra de siete arcos se levantó en 1780 y une Mangalem con Gorica, el barrio cristiano, más silencioso y sin tiendas. El mejor ángulo de Mangalem es justamente desde aquí al final de la tarde, cuando el sol da de frente en las ventanas.

Parada de 20 minutos en uno de los miradores de la carretera, a unas 2 horas de Berat. No hay infraestructura, solo el valle.

El Vjosa es el último gran río sin represas de Europa y se convirtió en parque nacional en 2023, el primero del continente creado para proteger un río entero. En la bajada hacia Tepelenë se abre en varios brazos sobre la grava blanca, y la carretera acompaña el desfiladero de Këlcyra justo antes.

Unos 400 lek, 90 minutos. El castillo es el punto más alto de la ciudad, así que empieza por él y baja el resto del día.

La fortaleza guarda una galería de artillería al aire libre y los restos de un avión estadounidense que el régimen exhibía como trofeo de espionaje. Desde la terraza se ve el valle del Drino entero.

Unos 300 lek, 45 minutos, subida corta y empinada desde el bazar.

Construida en 1812 por un tesorero de Alí Bajá, tiene tres plantas, dos torres gemelas y un salón de recepción arriba con techo tallado y hornacinas pintadas. Es el ejemplo más completo de la casa fortificada de Gjirokastër, hecha para resistir un asedio y recibir visitas al mismo tiempo.

Sin entrada, 1 hora, bajando del castillo. Aquí están los cafés y las tiendas de tejidos.

El bazar del siglo 17 se reconstruyó tras un incendio en el siglo 19 y conserva las tiendas de puerta de madera en calles que se cruzan en ángulo. A Gjirokastër se la llama ciudad de piedra porque los tejados son de losas de pizarra gris, y desde aquí se ve de cerca.

Unos 50 lek por persona más 200 por coche, 1 hora con la caminata. Sal de Gjirokastër a las 9.30: son 50 minutos hasta allí.

El agua brota de una grieta de más de 50 metros de profundidad y los buzos nunca llegaron al final del conducto. El centro es azul oscuro y el borde verde claro, lo que dibuja el ojo que da nombre al lugar. La temperatura se mantiene en 10 grados todo el año: hay quien se mete, la mayoría desiste.

Sin entrada para el patio, 75 minutos, carretera estrecha de subida. Llega 40 minutos antes del atardecer.

El castillo lo levantó Solimán el Magnífico en 1537 para controlar el canal entre Sarandë y la isla griega de Corfú, que está a 10 kilómetros y aparece entera en el horizonte. Hoy quedan las murallas y un restaurante en el patio, y a lo que se viene es a la vista de la bahía.

Unos 1.000 lek, 2 horas y media, abre a las 8. Ve temprano: después de las 11 llegan los autobuses de excursión desde Corfú y el teatro se llena.

Butrint fue colonia griega, ciudad romana, sede episcopal bizantina y fuerte veneciano, y cada capa quedó sobre la anterior sin borrarla. El teatro del siglo 3 a.C. conserva inscripciones de manumisión grabadas en la piedra, y el baptisterio paleocristiano tiene un mosaico de animales que permanece cubierto casi todo el año para que no se degrade.

El yacimiento está dentro de una laguna, así que lleva repelente.

Playa pública con hamaca de pago, 3 horas, a 20 minutos de Butrint camino de vuelta a Sarandë.

Los cuatro islotes de Ksamil están a cien metros de la arena y se llega a nado o en kayak, con agua poco profunda y turquesa de verdad. La advertencia es la masificación: en julio y agosto la arena desaparece bajo las hamacas, y el mismo lugar en junio o septiembre es otra cosa.

Sal de Sarandë a las 9: es 1 hora y media hasta Himarë por la carretera de la costa. Parada de 1 hora.

Himarë es un pueblo de población grecoalbanesa con playas de guijarros y agua transparente justo debajo del centro. Potami es la más accesible, con aparcamiento y bares en la arena, y funciona como primera parada antes de las playas más escondidas del norte.

Sin entrada, 1 hora, 20 minutos al norte de Himarë. Aparca en el pueblo de arriba, no en la playa.

La Dhërmi que sale en las fotos de verano está en la costa, pero el pueblo original está 200 metros más arriba, con casas de piedra e iglesias bizantinas con frescos, casi vacío fuera de agosto. Vale más por la vista de la ladera bajando hasta el mar que por la playa, que ya viste en Himarë.

Sin entrada, parada de 45 minutos, a 30 minutos de Dhërmi. Desde aquí faltan 3 horas y media hasta Tirana, así que calcula el vuelo con margen.

La carretera sube en curvas cerradas hasta 1.027 metros dentro del Parque Nacional de Llogara, entre pinos deformados por el viento, y el mirador entrega la Riviera entera abajo. Es donde el mar Jónico se encuentra con el Adriático, y el cambio de color del agua se ve a simple vista.