Itinerario Botsuana 6 Días: Safari en el Delta del Okavango y Chobe

Muchos safaris comienzan con un vuelo de reconocimiento sobre el Delta, y en Maun se puede reservar uno el mismo día de llegada, ya por la tarde. Dura entre 30 y 45 minutos en una Cessna de 5 a 12 asientos, que despega del propio aeropuerto de Maun, por unos US$ 150 a US$ 250 por persona. Conviene pedir el asiento del lado izquierdo del avión, que suele tener la mejor vista de los canales serpenteando entre las islas.

Desde el aire queda claro por qué el Delta es único: es el delta interior más grande del mundo, alimentado por un río que nace en Angola y nunca llega al mar, extendiéndose por el Kalahari hasta evaporarse. En años de creciente fuerte, el agua desaparece por completo hasta el año siguiente.

El final de la tarde en Maun tiene un plan fijo: crucero en barco por el Río Thamalakane, que cruza la ciudad y alimenta el Delta más al norte. Las salidas suelen ser cerca del Sedia Hotel o del Old Bridge Backpackers, duran de una a una hora y media, y cuestan entre US$ 25 y US$ 40 por persona, con bebida incluida.

En el camino aparecen hipopótamos, cocodrilos y el águila pescadora africana, el ave símbolo del Delta, cuyo canto suele ser el sonido de fondo de cualquier safari en la región. Es la forma más tranquila de ajustar el huso horario antes de que el agua domine los próximos días.

El camino de tierra entre Maun y la Puerta Sur de Moremi, también llamada Maqwee, tiene unos 150 kilómetros y toma de dos a tres horas en 4x4, con una parada para registrarse y pagar la tasa de conservación. Es aquí donde el viaje deja de ser carretera y se convierte en parque: la vegetación pasa de sabana seca a bosque de mopane y después a las primeras lagunas.

La puerta en sí es sencilla, una cerca y una caseta de madera, pero suele haber impalas y a veces elefantes pastando justo al lado, la primera señal de que Moremi cumple.

El mokoro es la canoa tallada en un tronco que los polers del Delta usan desde hace generaciones para moverse por canales demasiado poco profundos para un motor. El paseo clásico sale al final de la tarde, dura de una a dos horas, y se desliza en silencio por corredores de junco de apenas un metro de ancho, cruzando nenúfares y, con suerte, lechwes rojos en la orilla.

No es adrenalina, es lo contrario: el silencio es la atracción. La mayoría de los lodges dentro de Moremi organizan la salida desde su propia base, sin costo extra además de la tarifa diaria, y conviene reservar el primer o el último horario del día, cuando la luz baja convierte el canal en un espejo.

Moremi fue la primera reserva de África creada por iniciativa de una comunidad local, los batawana, en 1963, y ocupa el sector este del Delta, incluida Chief’s Island, la isla permanente más grande de la región. El game drive matutino sale todavía a oscuras, alrededor de las 6, porque es cuando los depredadores siguen activos y el calor aún no empujó a los animales hacia la sombra.

La franja de tierra seca conocida como Mopane Tongue concentra la mayor densidad de vida silvestre de Moremi: elefantes, búfalos, leones y, con paciencia, leopardos. Reserve al menos tres horas de game drive, porque suele alcanzar también para ver cebras, jirafas y una gran cantidad de antílopes.

Third Bridge es uno de los cruces de madera más fotografiados de Moremi, en el punto donde el agua dulce permanente del Delta se encuentra con la franja seca de la Mopane Tongue. La parada de 20 a 30 minutos casi siempre trae alguna novedad de aves, ya que la reserva registró más de 400 especies, entre ellas el jacana africano y el martín pescador malaquita.

También es donde suelen aparecer el antílope sable y el antílope ruano, dos especies más raras que el guía local señalará desde lejos, así que conviene tener los binoculares a mano.

Khwai está justo al norte de Moremi, unida por unos 70 kilómetros de pista de arena que también funciona como game drive: llegar hasta allí ya forma parte del programa del día, no es un simple traslado. El área es una concesión comunitaria administrada por la propia aldea de Khwai, sin cercas que la separen de Moremi ni del Parque Nacional de Chobe, lo que permite que la fauna circule libremente entre los tres.

Es común cruzarse con manadas de elefantes en la propia pista, y el guía apagará el motor y esperará el tiempo que haga falta hasta que el camino se despeje.

El Río Khwai, que da nombre al área, atrae a una de las manadas de leones más estudiadas de Botsuana, con machos que suelen quedarse cerca del agua en las horas de más calor. Khwai es también una de las pocas áreas del país fuera de los parques nacionales donde se permite el safari nocturno, así que conviene reservar la salida después de la cena, cuando hienas y, con suerte, leopardos se vuelven más activos.

La aldea de Khwai vive del turismo de safari desde que se prohibió la caza en la zona, en 2014, y parte de la tarifa diaria de los campamentos va a la comunidad que administra la concesión.

La pista entre Khwai y Kasane tiene unos 150 kilómetros de camino de tierra dentro del Parque Nacional de Chobe, un trayecto de cuatro a cinco horas que funciona como un último game drive antes de la llegada. Cerca del final, el camino pasa por Kazungula, donde el Río Chobe se encuentra con el Zambeze justo en el punto en que las fronteras de Botsuana, Zambia, Zimbabue y Namibia quedan a menos de 200 metros entre sí.

El puente de Kazungula, inaugurado en 2021, reemplazó al viejo transbordador que implicaba horas de espera, y hoy une Botsuana con Zambia en pocos minutos, con una vía de trocha africana construida en el medio del camino para un futuro ferrocarril.

El tramo del Parque Nacional de Chobe junto al río, entre Kasane y el antiguo puesto de Serondela, tiene la mayor densidad de elefantes del continente, parte de los más de 50.000 que viven en el parque. Al final de la tarde las manadas bajan en fila para beber y bañarse, y no es raro ver a un grupo de cien o más cruzando el río a nado.

Además de los elefantes, el Riverfront reúne búfalos, hipopótamos, cocodrilos y más de 460 especies de aves registradas, lo que convierte a Chobe en uno de los parques con mayor densidad de vida silvestre por kilómetro cuadrado de toda África Austral.

Kasane es pequeña y vive del turismo de safari, pero la mañana libre antes del vuelo alcanza para una vuelta por la calle principal, con puestos de artesanía, un mercado de barrio y el Spar del centro para comprar café y algo para el camino. La ciudad está literalmente pegada al Parque Nacional de Chobe, y no es raro que elefantes o facóqueros crucen la calle durante el día.

Treinta minutos alcanzan para sentir el ritmo del lugar antes del último programa del viaje.

El crucero en barco al atardecer por el Río Chobe es el cierre clásico de cualquier safari en la región, por un motivo simple: la luz baja quita el calor y trae a los animales hacia la orilla justo cuando pinta el río de naranja. Los barcos salen de Kasane desde las 16:30, duran unas dos horas y cuestan entre US$ 30 y US$ 50 por persona.

Es común ver elefantes cruzando a nado, hipopótamos, cocodrilos tomando sol y búfalos en la orilla namibia del otro lado, ya en territorio de la Franja de Caprivi. Reserve con un día de anticipación, porque los barcos salen llenos en la temporada seca.